L’altro giorno stavo pensando che la grande città mi ha un po’ stufato e forse potrei andare a vivere a Byron Bay. Mentre scrivo sono circondata dal cemento australiano e non dal cemento italiano, che è storia, architettura, arte. I miei amici li vedo solo davanti a tanti bicchieri di vino, che in questo mio periodo di ascetismo yogico mi interessano ben poco. I bicchieri di vino, non gli amici. Odio il centro della città con i suoi palazzoni, non trovo affascinante lo skyline, i tramonti tra i grattacieli, i rootop. E non mi interessano affermazioni del tipo: “c’è sempre qualcosa da fare”, “la scena enogastronomica è interessantissima”, “è una città che non si ferma mai”. Io invece voglio rallentare. Voglio fare meno, voglio pensare meno, voglio mangiare meno cibo, bere meno vino, voglio dire di no alla maggior parte degli inviti. Oggi è il mio compleanno, compio 46 anni. E questa non è una newsletter sul bilancio della mia vita.

Ciao, sono Ilaria! Se vuoi farmi un regalo di compleanno, puoi offrirmi uno spritz attraverso il bottone nero qui sotto. Oppure puoi passare alla versione abbonamento di questa newsletter cliccando a destra. In entrambi i casi, utilizzerò gli spritz offerti per sostenere il mio progetto di scrittura e dare continuità alla mia newsletter e al mio blog di viaggi.

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Ogni volta che viaggio, mi rendo conto che cerco una Puerto Escondido, una Pai, una Antigua, luoghi dove gli abitanti si dedicano alla crescita personale, invece che a quella patrimoniale. Anche se io non disdegno assolutamente la seconda, anzi ti permette di vivere con più spensieratezza la prima. Ammetto che sono tutti luoghi un po’ gentrificati, un po’ hippy e alcune attività per ritrovare se stessi sono al limite dell’assurdo. Però lì mi sembra tutto più semplice, più delicato, più genuino, più libero. Non devi vestirti bene, puoi arrivare in ritardo, puoi oziare, puoi stare seduto al bar con un’amica a bere un caffè per un’ora e non per cinque minuti al banco. Insomma uno stile di vita più lento, più autentico, dove non esiste il giudizio.

Game e il suo negozio di frappè

L’altro giorno ero a Koh Kood, un’isola al sud della Thailandia, al confine con la Cambogia. Conosco un ragazzo thailandese che si chiama Game, gestisce un negozio di smoothie. Prepara frappè a base di mango, di cocco e di avocado. E nei suoi frappè ci mette solo mango, cocco o avocado. Il suo è un negozio molto curato, dove tutto è pulito e ben organizzato, che in Thailandia non è proprio una costante.

Mi spiega che quest’anno ha comprato due scooter da noleggiare a noi turisti e una piccola pompa di benzina. In quel momento penso che mi piace il mio stile di vita, mi piace parlare con Game della sua attività imprenditoriale, che gestisce insieme alla moglie. Mi spiega che, come tutti gli abitanti delle isole Thailandesi, lavora al massimo sei mesi l’anno, durante l’alta stagione. E in quel momento, con un frappè al cocco nella mano e la pompa di benzina nell’altra, mentre metto un po’ di carburante nel motorino, mi immagino la mia vita nella grande città: il nuovo rooftop da provare, cemento, 30 minuti sui mezzi pubblici per andare a visitare un’amica dall’altra parte della città, e ancora cemento, la nuova caffetteria appena aperta, i rumori così disturbanti e tante altre cose che non mi interessano più. E pensare che prima di essere me stessa tutte queste cose erano al centro della mia vita.

Lo chef tedesco che viaggia per mangiare

Sempre nel negozietto di Game, incontro uno chef tedesco che mi racconta la sua vita: sono 10 anni che trascorre un mese all’anno a Koh Kood, prova tutti i piatti dell’isola, cucina con i local e poi magari va a Bangkok, fa un giretto nel nord della Thailandia, sempre alla ricerca di nuovi sapori perché “La cucina è la mia vita”, dice. Così io penso a questo chef che viaggia il mondo per assaggiare nuovi piatti, scoprire nuove ricette e lo ammiro. Non gli basta andare a provare tutti i ristoranti della sua fredda città natale in Germania. No, lui vuole macinare chilometri, immergersi nella cultura, cucinare insieme ai local e parlare con tutti. Ogni conversazione sarà una lezione nuova per lo chef tedesco. La sua passione è talmente tanto forte, che ci scambiamo i numeri di telefono e per i giorni a seguire mi manda link di ristoranti e caffetterie da provare, non solo nell’isola ma anche a Bangkok. In cambio gli regalo la mia guida di Milano (che se vuoi puoi acquistare anche tu qui).

Ancora una volta mi sorprendo degli incontri che faccio viaggiando. Lo chef tedesco potrebbe tranquillamente stare sempre nella sua città, magari va a provare un piatto di pasta in Italia, un paio di formaggi in Francia e una paella a Valencia e sta apposto. No, lui deve andare nel Sud Est Asiatico una volta all’anno per coltivare la sua passione. Lo ammiro, anche per avere una vocazione così forte. Boh, io sono appassionata di tutto e di niente.

I francesi in burn out

Ogni giorno a Koh Kood, mi sveglio, bevo un caffè, prendo il materassino di yoga e pratico la mia sequenza di Ashtanga, in riva al mare, in terrazza, sul prato, all’ombra di una palma, a bordo piscina, insomma un po’ dove capita. In uno degli ostelli in cui sto, c’è una shala all’aperto, uno spazio dove praticare yoga. E una mattina, due ragazzi si avvicinano e mi chiedono se possono praticare yoga con me. Quindi io faccio da insegnante e loro da studenti e non è la prima volta che mi capita, viaggiando. Mi sembra quasi il senso di yoga, quando in maniera non commerciale si pratica insieme.

I due ragazzi hanno poco più di 50 anni, vengono dalla Francia e vivono a Sydney. Uno di loro ha avuto un burn out, deve essere una cosa terribile. Lui l’ha spiegata come: lavori, lavori, lavori, dici di sì a tutto e tutti e il tuo fine settimana ruota intorno a dimenticare anche solo per un attimo la terribile settimana che hai avuto, con tanto vino. Poi ad un certo punto crolli e non sei in grado nemmeno di fare una passeggiata. Così in questo stato, decide di fare Vipassana, un ritiro dove non parli con nessuno per 10 giorni, l’unica attività concessa è la meditazione e il telefono lo consegni all’entrata.

Dopo Vipassana, prendono un excel si fanno due calcoli, mettono in affitto la loro casa di proprietà a Sydney e partono con un solo biglietto di sola andata. Gli chiedo quanto durerà il loro viaggio? “Qualche anno”, mi rispondono aggiungendo che hanno deciso di non lavorare più. Tutto questo è possibile con stipendi, pensione e TFR australiano, oltre che la proprietà. Dormono e mangiano nei luoghi più economici. “Non mi sono mai sentito così bene in vita mia. Non pensavo che questo stile di vita fosse possibile. Pensavo tutto ruotasse attorno al lavoro, ai soldi, all’apparenza, all’uscire il sabato sera a cena fuori, non c’era nient’altro e adesso sono su un’isola in Thailandia a praticare yoga alle 7 del mattino con un’italiana e questa è la mia vita”.

Oggi compio 46 anni e sono felice. Felice di come ho scelto di vivere, dei viaggi che faccio, delle persone che incontro e delle mia libertà quotidiana. Sono felice di aver imparato a dire no e magari il mio prossimo passo sarà salutare la grande città e cercare un luogo da chiamare casa. Nel frattempo, se vuoi festeggiare con me, puoi offrirmi uno spritz!

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Leggi il racconto precedente…

Questa settimana ti consiglio la newsletter di Lisa De Leo. Mi piace perché dice che era una giornalista nella sua vita passata e sostiene che le parole siano una professione e ce lo spiega attraverso i suoi articoli molto interessanti.
A mercoledì
Ilaria

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Today is my birthday and I am happy

The other day I was thinking that I’m a bit tired of the big city, and maybe I could move to Byron Bay. As I write, I’m surrounded by Australian concrete, not Italian concrete, which is history, architecture, art. I only see my friends in front of lots of glasses of wine, which, in this yogic ascetic phase of mine, I care very little about. The wine glasses, not the friends. I hate the city center with its high-rises, I don’t find the skyline, the sunsets between skyscrapers, or the rooftops fascinating. And I’m not interested in statements like: “there’s always something to do”, “the food scene is amazing”, “it’s a city that never sleeps.” I want to slow down. I want to do less, think less, eat less, drink less wine, and say no to most invitations. Today is my birthday. I’m 46. And this isn’t a newsletter about life’s balance sheet.

Hi, I’m Ilaria! If you want to give me a birthday gift, you can offer me a spritz through the black button below. Or you can switch to the subscription version of this newsletter by clicking on the right. Either way, I’ll use the spritzes offered to support my writing project and keep my newsletter and travel blog going.

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Every time I travel, I realize that I’m looking for a Puerto Escondido, a Pai, an Antigua—places where locals focus on personal growth rather than financial growth. Although I don’t completely dismiss the latter—it actually makes it easier to enjoy the former. I admit, these places are a bit gentrified, a bit hippy, and some of the self-discovery activities can be borderline absurd. But everything there feels simpler, softer, more genuine, freer. You don’t have to dress well, you can be late, you can lounge around, you can sit at a café with a friend for an hour instead of five minutes at the counter. In short, a slower, more authentic lifestyle where judgment doesn’t exist.

Game and the smoothie shop

The other day, I was in Koh Kood, an island in southern Thailand, near the Cambodian border. I met a Thai guy named Game, who runs a smoothie shop. He makes smoothies with mango, coconut, and avocado. And in his smoothies, he only uses mango, coconut, or avocado. His shop is very neat, everything is clean and organized—which isn’t exactly standard in Thailand.

He tells me that this year he bought two scooters to rent to us tourists and a small gas pump. At that moment, I think, I like my lifestyle. I like talking with Game about his business, which he runs with his wife. He explains that, like all island locals in Thailand, he works a maximum of six months a year, during high season. And in that moment, with a coconut smoothie in one hand and the gas pump in the other, while I put some fuel in the scooter, I imagine my life in the big city: the new rooftop to try, concrete, 30 minutes on public transport to see a friend across town, more concrete, the new café just opened, the loud noises, and so many other things I no longer care about. And to think that before becoming myself, all of this used to be the center of my life.

The chef who travels to eat

Still in Game’s little shop, I meet a German chef who tells me about his life: for 10 years, he spends a month each year in Koh Kood, tries every dish on the island, cooks with the locals, and then maybe goes to Bangkok, takes a trip to northern Thailand, always searching for new flavors because “Cooking is my life,” he says. So I think about this chef who travels the world to taste new dishes, discover new recipes, and I admire him. It’s not enough for him to try all the restaurants in his cold hometown in Germany. No, he needs to cover miles, immerse himself in the culture, cook with locals, and talk to everyone. Every conversation is a new lesson for the German chef. His passion is so strong that we exchange phone numbers, and in the following days, he sends me links to restaurants and cafés to try—not just on the island but also in Bangkok. In exchange, I give him my Milan guide (which, if you want, you can also buy here).

Once again, I’m surprised by the encounters I have while traveling. The German chef could easily stay in his city, maybe try a plate of pasta in Italy, some cheese in France, or a paella in Valencia and be fine. But no, he has to go to Southeast Asia once a year to nurture his passion. I admire him for having such a strong calling. Me? I’m passionate about everything and nothing.

the French guys recovering from burnout

Every day in Koh Kood, I wake up, drink coffee, grab my yoga mat, and do my Ashtanga sequence—by the sea, on the terrace, on the grass, in the shade of a palm tree, by the pool, basically wherever. In one of the hostels I stay in, there’s an outdoor shala, a space for practicing yoga. One morning, two guys approach me and ask if they can practice yoga with me. So I teach, they learn, and it’s not the first time this has happened while traveling. It feels almost like the essence of yoga—practicing together, non-commercially.

The two guys are just over 50, from France, and live in Sydney. One of them had a burnout—it must have been awful. He explained it like this: work, work, work, say yes to everything and everyone, and your weekend revolves around trying to forget even for a moment the terrible week you just had, with lots of wine. Then suddenly, you collapse and can’t even go for a walk. In this state, he decides to do Vipassana, a retreat where you don’t speak to anyone for 10 days, meditation is the only activity, and you hand in your phone at the door.

After Vipassana, they open an Excel sheet, do some calculations, rent out their house in Sydney, and leave with a one-way ticket. I ask how long the trip will last. “A few years,” they answer, adding that they’ve decided not to work anymore. All of this is possible thanks to salaries, pensions, and Australian superannuation, plus owning property. They sleep and eat in the cheapest places. “I’ve never felt so good in my life. I didn’t think this lifestyle was possible. I thought everything revolved around work, money, appearances, going out Saturday nights, there was nothing else—and now I’m on a Thai island, doing yoga at 7 a.m. with an Italian woman, and this is my life.”

Today I’m 46, and I’m happy. Happy with the life I’ve chosen, the trips I take, the people I meet, and my daily freedoms. Happy to have learned to say no. Maybe my next step will be to say goodbye to the big city and find a place to call home. In the meantime, if you want to celebrate with me, you can offer me a spritz!

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L’altro giorno ho mandato alcuni curriculum, per candidarmi come insegnante di yoga. E per un momento, piuttosto lungo, ho pensato: “Io odio mettermi in gioco, odio dimostrare chi sono, odio il concetto di farcela”. Quel senso di competizione e di insicurezza che si prova ad un colloquio di lavoro. Trovo il processo di selezione umiliante. Raramente ho fatto un colloquio, se non all’Ansa di Londra. Mi ricordo di aver promesso alla caporedattrice, che avrei fatto del mio meglio, se solo ne avessi avuta l’occasione. E non l’ho avuta. In quel momento ho capito che non avrei voluto partecipare a questo susseguirsi di emozioni, illusioni e senso di inadeguatezza. Così ho aperto la partita iva.

Ciao, sono Ilaria! Ti scrivo da Melbourne e dopo un lungo viaggio in Thailandia, di cui ti parlerò nelle prossime newsletter, sono ritornata alla mia routine per un po’.

Grazie a te che mi leggi, se vuoi sostenere il mio progetto di scrittura, puoi cliccare in alto a destra e passare alla versione abbonamento.

O, se preferisci, puoi offrirmi un aperitivo virtuale…

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Quando ero a Pai, un piccolo villaggio hippy nel nord della Thailandia, ho incontrato una maestra di yoga, che lavora solo 6 mesi l’anno, durante l’alta stagione. Il resto dei mesi lo trascorre insieme alla famiglia, nella bellissima casa in mezzo alla natura, pratica yoga e crea piccoli oggetti come block notes, orecchini che poi rivenderà tra novembre ad aprile, quando si dedicherà anche a fare l’insegnante di yoga full time.

Giuro che la maestra di yoga era bellissima e che mentre diceva “lavoro solo 6 mesi all’anno” era ancora più bella. Ho pensato tanto alle sue frasi, alla sua espressione dolce e a quella possibilità di dedicarsi alla sua crescita personale, durante i mesi di pioggia.

Ci pensavo mentre andavo in motorino tra le colline del nord della Thailandia, alla ricerca di qualche sorgente termale in mezzo alla foresta. “Sicuramente lei non ha dovuto fare dei colloqui, né ha dovuto spiegare a nessuno dove si vede tra 5 anni e qual è il traguardo più importante raggiunto finora”. Perché tutto si misura, tutto si può descrivere e spiegare. E se per lei il traguardo più grande fosse saper respirare? Non dovrebbe essere il traguardo di tutti, invece che “aver saputo gestire una situazione di stress e averla trasformata in opportunità”. Ma davvero ci importa tutto questo?

Ci pensavo mentre immergevo lentamente il mio corpo in una pozza di acqua calda a 38 gradi. Mentre osservavo i thailandesi in quel pomeriggio di fine gennaio. Chissà se anche loro hanno vissuto quella esperienza tutta occidentale di dover dimostrare che valgono.

Ci pensavo mentre andavo in motorino verso la caffetteria. Lì ho conosciuto Roy, un neozelandese un bel po’ più grande di me, sposato con una thailandese, che vive a Pai da sempre e partecipa a tutte le attività possibili immaginabili: meditazione, bagno sonoro, yoga, bagno nell’acqua gelida, teatro, conferenze, musica dal vivo. E così nei giorni a seguire ogni volta che c’era un evento, Roy mi mandava un messaggio. E io proprio come Roy, partecipo a tutto, dedicandomi principalmente al mio corpo e alla mia mente, lasciandomi influenzare da quel paesino forse un po’ troppo hippy per me, ma sicuramente meglio del “Qual è il tuo più grande fallimento e cosa ti ha insegnato”.

Ci pensavo mentre mangiavo il pad thai, in quel ristorante con le sedie tutte verdi, dove andavo ogni sera e con 5 euro ci usciva pure la birra. Pensavo a quella logica del fallimento e del successo. Non esiste “essere bravi a yoga” eppure io ho pensato per anni di non essere flessibile. Ho pensato talmente tante cose di me, da diventare l’idea che avevo creato di me. Sempre nell’ottica di fallimento e successo.

Ci pensavo mentre guardavo i thailandesi seduti sugli sgabellini, ai bordi della strada a non fare niente. Ho pensato che raramente mi capita di non fare niente. E quando dico niente, intendo nulla, nemmeno meditare. Intendo guardare nel vuoto o guardare e basta. A Pai mi è capitato spesso di non fare niente. E questo vuoto mi ha dato una sensazione di sollievo. “Posso non fare niente come i signori thailandesi, posso non performare, non essere brava, non dimostrare”.

Così, mentre ammiravo uno degli innumerevoli tramonti di Pai, in un centro multi-culturale dove si fa un po’ di tutto dallo yoga alla sauna, passando per il bagno con il ghiaccio, mentre ascoltavo una band che suonava divinamente, ho pensato alla maestra che lavora poco, ad uno stile di vita lento, a dire di no invece che sempre sì, a svuotare le giornate, a bere un caffè con calma, a parlare con uno sconosciuto un po’ più del dovuto, a non dover essere in nessun luogo, a non dover vivere di fretta, a non pensare se i capelli ti stanno bene. Ho pensato al momento presente che abbiamo e alla bellezza di ogni gesto, se vissuto in maniera consapevole.

Forse non saprò mai dove mi vedo tra cinque anni e qual è il mio fallimento più grande. Anche perché io più che fallimento lo chiamerei vita.

Leggi il racconto precedente…

Questa settimana ti consiglio la newsletter della dal titolo , che offre gli strumenti per capire come funziona la nostra mente e come affrontare le nostre sfide quotidiane, come ad esempio un colloquio di lavoro.

A mercoledì
Ilaria

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I hate having to prove who I am

The other day I sent out a few résumés to apply as a yoga teacher. And for a moment — quite a long one — I thought: I hate putting myself out there. I hate having to prove who I am. I hate the whole concept of “making it.”

That strange mix of competition and insecurity you feel during a job interview. I find the whole selection process slightly humiliating. I’ve rarely done interviews — except once, at ANSA in London. I remember promising the editor-in-chief that I would do my very best, if only I were given the chance.

I wasn’t.

And in that moment I realized I didn’t want to take part in that endless cycle of emotions, illusions, and that subtle sense of inadequacy.

So I opened my self-employed business number instead.

Hi, I’m Ilaria! I’m writing to you from Melbourne and, after a long trip to Thailand — which I’ll tell you more about in the next newsletters — I’m back to my routine for a little while.

Thank you for reading me. If you’d like to support my writing project, you can click at the top right and upgrade to the paid version.

Or, if you prefer, you can offer me a virtual aperitivo…

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When I was in Pai, a small hippie village in northern Thailand, I met a yoga teacher who works only six months a year, during high season. The rest of the time she stays with her family in a beautiful house surrounded by nature, practices yoga, and creates little things — notebooks, earrings — that she sells from November to April, when she goes back to teaching yoga full time.

I swear she was beautiful. And when she said, “I only work six months a year,” she was even more beautiful.

I kept thinking about her words, her soft expression, and that possibility of dedicating the rainy months to personal growth.

I was thinking about it while riding my scooter through the hills of northern Thailand, looking for hidden hot springs in the forest. She probably never had to do a job interview, I thought. She probably never had to explain where she sees herself in five years or what her greatest achievement so far has been.

Because everything must be measured. Everything must be explained.

But what if her greatest achievement is simply knowing how to breathe?

Shouldn’t that be everyone’s achievement — instead of “successfully managing a stressful situation and turning it into an opportunity”?

Do we really care about all that?

I was thinking about it as I slowly lowered myself into a 38-degree natural hot spring, watching Thai families enjoying a late January afternoon. I wondered if they’ve ever had that very Western experience of having to prove their worth.

I thought about it again on my way to a café, where I met Roy, a New Zealander quite a bit older than me, married to a Thai woman and living in Pai. He attends everything: meditation, sound baths, yoga, ice baths, theatre, talks, live music. And in the days that followed, every time there was an event, Roy would text me.

And just like Roy, I joined everything too. Focusing mostly on my body and mind, letting myself be influenced by that village — maybe a little too hippie for me, but definitely better than being asked, “What is your greatest failure and what did it teach you?”

I thought about it while eating pad thai at that restaurant with the bright green chairs, where I went every evening and five euros even covered a beer. I kept thinking about this logic of failure and success. There is no such thing as “being good at yoga,” and yet for years I believed I wasn’t flexible.

I thought so many things about myself that I became the idea I had created. Always within that framework of success and failure.

I thought about it while watching Thai men sitting on tiny stools by the side of the road, doing absolutely nothing. I realized how rarely I do nothing. And when I say nothing, I mean nothing — not even meditating. I mean staring into space. Just looking.

In Pai, I often did nothing. And that emptiness felt like relief.

I can do nothing like these Thai men. I don’t have to perform. I don’t have to be good. I don’t have to prove anything.

So, while watching one of Pai’s countless sunsets in a multicultural center where you can do everything from yoga to sauna to ice baths, listening to a band playing beautifully, I thought about the teacher who works less, about a slower lifestyle, about saying no instead of always yes, about emptying my days, drinking coffee slowly, talking to a stranger a little longer than necessary, not having to be anywhere, not rushing, not wondering whether my hair looks okay.

I thought about the present moment we have — and the beauty of each gesture, when it’s lived consciously.

Maybe I will never know where I see myself in five years. Or what my greatest failure is.

Because what they call failure, I would simply call life.

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Spesso mi viene chiesto qual è stato il mio date peggiore. Salta fuori sempre con gli amici nuovi. Io in particolare ne ho due che racconto sempre e spero che uno di questi non sia iscritto alla newsletter. Sono entrambi accaduti a Melbourne, quando usavo Tinder per conoscere nuove persone.

Per la cronaca usavo anche Hinge, Bumble e pure eHarmony. Quest’ultimo ti propone un questionario con un centinaio di domande a cui rispondere per completare il profilo e quindi incontrare persone più compatibili. Secondo l’algoritmo, il mio tipo ideale era un ragazzo australiano di origini italiane che parlava soprattutto di sua madre. Ho deciso che eHarmony non faceva al caso mio, ma sono tornata a casa con un’ottima ricetta di gamberi all’aglio, di sua mamma chiaramente.

Ciao sono Ilaria, e questa è la mia newsletter! Di solito parlo di viaggi e riflessioni sui viaggi, ma la verità è che i miei racconti sono nati come cronache di date finiti male, magari mentre stavo rincorrendo il Sud Est Asiatico. Ogni settimana pubblicavo un racconto o un aneddoto diverso sul mondo del dating, con tutti i vari ghosting annessi e le domande lasciate in sospeso.

Se ti piace la mia newsletter puoi abbonarti e in omaggio riceverai anche una consulenza con me sui viaggi e sull’Australia. Altrimenti puoi sempre offrirmi un classico aperitivo virtuale. Ti lascio qui il link, puoi fare una donazione a partire da 1 euro per sostenere il mio progetto di scrittura di viaggio.

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Una volta ho fatto match con un ragazzo argentino. Era un ingegnere che salvava il mondo, aveva lavorato per una ONG ad Haiti, viaggiato in tutto il Sud America e vissuto oltre un anno nella foresta amazzonica. Tra l’altro quando l’ho conosciuto io non sapevo ancora che avrei vissuto più o meno le sue stesse avventure, tranne la parte della ONG e anche nella foresta amazzonica, sono stata una settimana. Vabbè ancora non sapevo che avrei viaggiato con lo zaino in spalla in Sud America, proprio come lui. E quindi mi sembrava un tipo figo.

Ci vediamo al Night Market, che è un mercato notturno a Melbourne. Un po' come si usa in Asia. Ma molto più costoso, decisamente meno buono e troppo pulito. Ci presentiamo. Ha un baffo lunghissimo a manubrio, tutto modellato con la cera. E un pizzetto lungo fino al petto e sottile. Anche quello pieno di cera. Mi chiedo come faccia a baciare le ragazze con quel manubrio. Io ormai sono uscita e penso che possiamo un po’ parlare della sua esperienza in Sud America e dell’Argentina, che magari un giorno ci vado anche io.

"Beviamo qualcosa?", gli chiedo. "Io bevo solo quando ho voglia e adesso non mi va”. Della serie come mettere a proprio agio una persona, avrebbe potuto semplicemente dire: “Va bene, io prendo un succo d’arancia”. Poi aggiunge: “Preferisco le piante all'alcol".

"Nel senso che preferisci fumare un po' d'erba, invece che bere un bicchiere di vino?" chiedo. Non l'avessi mai detto. Mi tira un pippone su Peyote, Belladonna, Ayahuaska. E queste sono alcune delle piante dagli effetti psichedelici che mi ricordo. Devo dire che allora non ne sapevo proprio nulla e non era passato nemmeno un minuto ed era già il "date" peggiore della mia vita. Ma d’altronde non avrei scritto questa newsletter altrimenti.

Decido di prendermi una birra, giusto per temporeggiare un po’ prima di andarmene ed escogitare come dirgli che forse questo date non sta andando molto bene, in quanto non abbiamo molte cose in comune, ma si sa, sono cose che succedono.

Bevo un sorso di birra, lui mi spiega perché dovrei farmi di peyote invece che bere una birra artigianale e poi aggiunge "Sei così bella, hai una personalità interessante, mi piaci e tra di noi, c'è una certa chimica". Devo aver capito male. Ma che connessione è scattata? Io sono friulana, tu sei mezzo astemio; io non faccio uso di droghe, tu ti fai di tutte le piante amazzoniche. E poi con quel baffo pieno di cera, non ti potrei nemmeno baciare. Io volevo solo uscire a bere una roba, scambiare due chiacchiere e magari da cosa nasce cosa.

Cerco di spiegargli con un certo imbarazzo e anche piuttosto sorpresa, che forse non c’è tutta questa connessione tra di noi. E lui mi chiede di argomentare, di spiegarmi meglio. Così lui passa mezz'ora a spiegarmi perché gli piaccio e io passo la restante mezz'ora a spiegargli perché non mi piace. E poi ci salutiamo. Dopo questa uscita, il baffo a manubrio, mi ha scritto diverse volte chiedendomi un altro appuntamento, visto che il primo era andato così bene!

Così, per l’occasione, da ghostata mi sono trasformata in ghost. A un certo punto ho semplicemente smesso di rispondergli e l’ho archiviato insieme a una piccola collezione nella chat “Archiviate”.

Ed è lì che ho capito una cosa: a volte ghosti tu, a volte ti ghostano loro. Credo che ormai “ghosting” sia diventato un termine da boomer, ma quando è uscito faceva troppo ridere. È quel momento in cui qualcuno sparisce, smette di rispondere ai messaggi, si dissolve dalla tua vita come se non fosse mai esistito.

Ore passate a cercare di analizzare tutto con le mie amiche, per poi rendermi conto che funziona sempre allo stesso modo: una volta spariscono loro, una volta sei tu quella che svanisce.

Poi c’è stato un secondo appuntamento andato male a Melbourne, ma quello lo racconto la prossima settimana.

Mi piacerebbe sapere se anche tu hai un ricordo di un appuntamento andato male, un aneddoto strano o divertente, che magari lì per lì ti ha lasciato con l’amaro in bocca. Me lo racconti nei commenti? Ti lascio il solito questionario, ma vorrei tanto un commento!

Leggi il racconto precedente…

Oggi ti consiglio la newsletter di che scrive che mi ha fatto voglia di rimuovere le app social dalla schermata home. Così quando apro il telefono, devo impegnarmi per cercare Instagram, ispirata da un articolo dedicato al quel maledetto telefono.
A mercoledì,
Ilaria

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Ghosted Again

I'm often asked about my worst date ever. It always comes up with new friends. I actually have two stories I always tell—and I really hope neither of those people is subscribed to this newsletter. Both happened in Melbourne, back when I was using Tinder to meet new people.

For the record, I was also using Hinge, Bumble, and eHarmony. The last one gives you a questionnaire with about a hundred questions to complete your profile and match you with more compatible people. According to the algorithm, my ideal type was an Australian guy of Italian descent who mostly talked about his mother. I decided eHarmony wasn’t for me—but I did come home with a great garlic prawn recipe. From his mom, of course.

Hi, I’m Ilaria, and this is my newsletter! I usually talk about travel and travel reflections, but the truth is, my stories started out as chronicles of bad dates—often while I was chasing the magic of Southeast Asia. Every week I’d publish a new story or anecdote about the world of dating, including ghostings and all the unresolved questions.

If you like my newsletter, you can subscribe—and as a bonus, you’ll get a free consultation with me about travel and Australia. Otherwise, you can always offer me a classic virtual aperitivo. Here's the link—you can donate starting from just 1 euro to support my travel writing project.

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Once I matched with an Argentinian guy. He was an engineer saving the world, had worked for an NGO in Haiti, traveled all over South America, and lived over a year in the Amazon rainforest. At the time, I had no idea I’d end up doing almost all the same things—minus the NGO work, and I only spent a week in the Amazon. Anyway, I didn’t yet know I’d be backpacking through South America like him. So he seemed like a cool guy.

We met at the Night Market, a nighttime market in Melbourne. Kind of like what you see in Asia—but more expensive, less tasty, and way too clean. We introduced ourselves. He had this huge handlebar mustache, all styled with wax. And a long, thin goatee down to his chest—also waxed. I couldn’t stop wondering how he even kissed girls with that thing. But hey, I was already out, so I thought we could chat a bit about his experience in South America and Argentina—maybe I’d go there one day too.

“Want to grab a drink?” I asked.
“I only drink when I feel like it, and right now I don’t.”
Which, great way to make someone feel comfortable. He could’ve just said, “Sure, I’ll have an orange juice.” Then he added: “I prefer plants to alcohol.”

“You mean… you’d rather smoke a bit of weed than drink a glass of wine?” I asked.
Big mistake. He launched into a full-on monologue about Peyote, Belladonna, Ayahuasca—and those are just the psychedelic plants I remember. At the time, I didn’t know anything about that stuff, and barely a minute in, it was already the worst date of my life. But hey—otherwise, I wouldn’t be writing this newsletter.

I got myself a beer, just to buy a little time before figuring out how to say that maybe this date wasn’t going that great, and that sometimes people just don’t click.

I took a sip, and he explained why I should do peyote instead of drinking craft beer. Then he said: “You’re beautiful, you have an interesting personality, I like you, and there’s a real chemistry between us.”

I must’ve misunderstood. What chemistry? I’m from Friuli (Author's note: a wine region in Italy), you’re basically sober. I don’t do drugs, you do all the plants in the Amazon. And with that waxed mustache, I couldn’t even kiss you if I wanted to. I just wanted to go out for a drink, chat a bit, and maybe see where things led.

I tried to explain—awkwardly and with some surprise—that maybe there wasn’t such a strong connection between us. He asked me to elaborate. So he spent 30 minutes explaining why he liked me, and I spent the next 30 explaining why I didn’t like him. And then we said goodbye.

After that outing with the waxed mustache, he messaged me several times asking for a second date—because, apparently, the first one went so well!

So on that occasion, I went from ghostee to ghoster. At some point, I just stopped replying and archived him along with a few others in the “Archived” chat.

And that’s when I realized: sometimes you ghost, and sometimes you get ghosted. I think “ghosting” has probably become a boomer term by now, but it was so funny when it first came out. It’s when someone disappears—stops replying to your messages and vanishes from your life, like nothing ever happened.

There was also a second bad date in Melbourne—but I’ll save that one for next week.

I’d love to hear if you’ve ever had a bad date, a weird or funny story—something that maybe left a bitter taste at the time. Tell me in the comments! I’m including the usual questionnaire, but I’d really love a comment this time!

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“Eh Capri”, “Ma tu te lo puoi permettere”, “Ma quanto spendi?” e poi i soliti “Beata te”, “Ti invidio”, come se io potessi e l’interlocutore no. Qualche anno fa sono stata a Capri e, prima di partire, mi sono ritrovata ad ascoltare giudizi e opinioni, occhi sgranati e commenti da parte di super esperti, quasi fossero dei tecnici di una delle isole italiane più sognate al mondo.

Lo stesso è successo di recente, quando sono andata a Byron Bay. Appena nominavo la destinazione, partivano le etichette: snob, influencer, Lululemon e Matcha, ma anche hippy e yoga.

Non mi piacciono i luoghi comuni e le frasi fatte, ma ammetto che anche io ne sono stata vittima. Forse è proprio per questo che ho iniziato a viaggiare da sola a 37 anni e ho avuto il coraggio di prendere un volo di sola andata a 42.

Viaggiando tanto, ho scoperto che nessun luogo è davvero caro, fighetto, esclusivo. E poi, se un posto è turistico, spesso vuol dire che è bello. Certo, esiste il problema dell’overtourism, ma quello è un altro discorso. Se a Byron Bay si bevono il matcha e a Capri il gelato in piazzetta, va bene, potrò provare anche io questa emozione. Non devo per forza essere alternativa o diversa. L’importante è che l’ice matcha latte in una bella caffetteria dove magari lavorare un paio d’ore, e il gelato alla stracciatella con il cono appena fatto a Capri, mi rendano felice.

Ciao sono Ilaria, e questa è la mia newsletter! Ti scrivo da Melbourne, ho appena concluso il mio roadtrip in tenda nel Queensland e te ne parlerò nelle prossime newsletter. Oggi volevo parlare di Capri e di Byron Bay, di spritz, di incontri e di luoghi comuni.

Volevo ringraziare i lettori che si sono abbonati alla mia newsletter. Costa 5 euro al mese, che per me significano tantissimo. Non tanto per una questione economica, ma perché è un modo per dare valore al tempo che dedico a scrivere, raccontare e condividere.

Se ti piace quello che scrivo e vuoi sostenermi, puoi abbonarti anche tu. Altrimenti puoi sempre offrimi un classico aperitivo virtuale.

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Partiamo dal presupposto che Capri è bellissima

Capri è davvero splendida, e puoi vivertela in maniera genuina, spendendo poco, a contatto con chi ci vive. Dove dormire? Beh, innanzitutto si può cercare su Booking e poi chiamare direttamente le strutture. Non solo per risparmiare sulla commissione, ma anche per iniziare subito a parlare con i local, chiedere consigli, informazioni, negoziare sul prezzo. E una volta arrivati, l’unica vera strategia è chiedere, chiedere, chiedere.

Un giorno ho preso un panino in salumeria spendendo pochissimo, un’altra sera ho cenato in una pescheria che, la sera, butta fuori qualche tavolo. Una cena a base di pesce crudo, vino e acqua, a pochi passi dalla Piazzetta ad un prezzo che manco a Udine.

Io ho attaccato bottone con tutti, non me ne sono lasciata sfuggire nemmeno uno, poretti. Perché i local, oltre a darti dei consigli incredibili, chiamano pure per te. “Aspetta che quello è un amico di mio cugino, vediamo se ha un tavolo.” Così è nata una gita in barca improvvisata, organizzata in poche ore con l’amico di un amico di un amico che va sempre a Capri e che “imbarca” sei o sette sconosciuti che poi vanno d’accordissimo, tra tuffi e bicchieri di vino.

L’ultima sera a Capri

L’ultima sera – quella che da copione è la più bella, quella in cui senti già la nostalgia e ancora non te ne sei andata – ho esplorato Anacapri, che secondo me è un po’ sottovalutata. Ho visitato la Casa Rossa, con una guida solo per me, perché nessuno paga l'ingresso (che è simbolico, fidati).

Poi sono andata al Maliblù per bere qualcosa al Faro, guardando il tramonto. Mi sono anche vestita carina, sbagliando look: avrei dovuto mettermi il costume e qualcosa di leggero per un aperitivo sulla spiaggia, magari con un pareo di Manebì, che non ho. Vabbè, sono rari i momenti in cui azzecco il look.

E poi succede quella cosa che succede solo quando viaggi da sola. Si avvicinano tre amici, due ragazzi e una ragazza, che lavorano a Capri per la stagione. Hanno la mia età, esperienze di viaggio e di vita simili. Siamo tutti a un punto di rottura o di svolta: chi ha alle spalle un matrimonio fallito, chi un lavoro che non sopportava più, chi trova nella leggerezza di uno spritz il modo per scansare i pensieri. E poi ci sono io.

Stiamo tutti male, ma stiamo anche bene. Non ci manca niente, ma ci mancherà sempre qualcosa.

Facciamo il bagno di notte. Io ho un completino carino di Intimissimi. Chiedo alla mia nuova amica, mentre nuotiamo illuminate dal Faro: “Che facciamo della nostra vita?” e lei risponde: “Non lo so, intanto il bagno di notte.” Un bel qui e ora, piazzato così nell’acqua, nel caso in cui ce lo fossimo dimenticate. Un promemoria, per me e per lei.

Torniamo in scooter, lo Scirocco in faccia, ci mangiamo una pizza. Ci salutiamo. È stato bello conoscersi. È stato vero.

E cosa c’entra Byron Bay?

Mi è tornato in mente quando sono andata a Byron Bay. Un posto che, sulla carta, è l’opposto di Capri. A Byron se lo sognano il cibo di Capri, e a Capri si sognano il mood rilassato e “scazzato” di Byron e nessuno cammina scalzo, se non in spiaggia. Anche lì, prima di partire, tutti a dirmi: “Eh ma è troppo hippy”, “È diventata finta”, “È piena di influencer”.

Ecco, forse chi viene da una grande città o chi ha viaggiato tanto non ha più bisogno di incasellare ogni destinazione. La verità è che il mondo ormai è tutto già visto, fotografato, recensito, e anche i luoghi meno battuti sono pieni di cavalletti, stories, gente. Ma non per questo sono da evitare.

Possiamo svegliarci all’alba per evitare la folla o scegliere orari strategici per una visita, certo. Ma possiamo anche smetterla di lamentarci se ci capita di visitare un posto popolare e pieno di gente. Non è una sconfitta. È solo un altro modo di viaggiare, che ci piaccia o no. Sta a noi decidere come viverlo.

Puoi viaggiare spendendo tanto, poco, facendo il turista o buttandoti in mare con i local. E anche quello a Byron se lo sognano. Puoi cucinare davanti al tramonto su un fornelletto a gas o andare in bel ristorante e goderti il servizio. Dormire in una tenda o in un boutique hotel. Puoi fare mille piani o lasciarti sorprendere. Puoi persino non sapere cosa stai facendo della tua vita e trovarti a galleggiare nel mare, di notte, a ridere con degli sconosciuti, con un bel completino di Intimissimi al posto del costume.

Leggi il racconto precedente…

Oggi ti consiglio la newsletter di si chiama e l’ho scoperta tramite una citazione del suo libro: “Abbiamo un cervello nato per l’imprevisto, per l’esplorazione, per la complessità. Ma lo costringiamo alla routine, alla semplificazione, al controllo. E così si spegne. Ritrovare un po’ di selvatichezza non è solo un lusso: è un’urgenza biologica.” A wild mind. Lo aggiungo alla lista dei libri da leggere.

A mercoledì,
Ilaria

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Capri Has the Food, Byron Has the Vibes

“Eh, Capri”, “Well, you can afford it”, “How much do you spend?” and then the usual “Lucky you”, “I envy you”, as if I could and the other person couldn’t. A few years ago, I went to Capri and, before leaving, I found myself listening to comments and judgments, wide eyes and opinions from self-proclaimed experts — as if they were certified technicians of one of the most dreamed-of Italian islands.

The same thing happened recently, when I went to Byron Bay. As soon as I mentioned the destination, the labels came flying in: snobby, influencer-filled, Lululemon and matcha, but also hippy and yoga.

I’m not a fan of clichés and stereotypes, but I have to admit I’ve fallen for them too. Maybe that’s why I started travelling solo at 37, and had the courage to book a one-way flight at 42.

After travelling so much, I’ve come to realise that no place is truly expensive, pretentious, or exclusive. And if a place is touristy, it’s often because it’s beautiful. Sure, overtourism is a real issue — but that’s another topic. If in Byron Bay people sip matcha and in Capri they enjoy gelato in the piazzetta, well, maybe I want to try that too. I don’t always have to be different or alternative. What matters is that both the iced matcha latte in a nice café where I might work for a couple of hours, and the stracciatella gelato in a freshly baked cone in Capri, make me happy.

Hi, I’m Ilaria, and this is my newsletter! I’m writing from Melbourne — I’ve just finished a tent road trip in Queensland and I’ll tell you more about it in the next issues. But today, I wanted to talk about Capri and Byron Bay, about spritzes, encounters, and clichés.

A huge thank you to everyone who has subscribed to my newsletter. It costs €5 a month, which means a lot to me — not so much financially, but because it’s a way to give value to the time I spend writing, telling stories, and sharing them with you.

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Let’s start with one thing: Capri is beautiful

Capri truly is stunning — and you can experience it in a genuine way, without spending a fortune, by connecting with the locals. Where to stay? Start with Booking, then call the accommodations directly. Not just to save on commission, but to immediately start building a connection, ask for tips, information, maybe even negotiate. And once you’re there, the only real strategy is: ask, ask, ask.

One day I grabbed a sandwich from a deli for just a few euros. Another night, I had dinner at a fish shop that puts out a couple of tables in the evening. Raw seafood, wine, water — just a few steps from the Piazzetta — at a price you wouldn’t believe, not even in Udine.

I talked to everyone. Didn’t let a single one get away. Poor things. Locals not only give you amazing tips, but they’ll often call people for you: “Wait, that guy’s a friend of my cousin — let’s see if he has a table.” That’s how I ended up on a spontaneous boat trip, arranged in a couple of hours with a friend of a friend of a friend — the kind who always goes to Capri and invites six or seven strangers who suddenly click, diving and sipping wine like old friends.

My last night in Capri

The most beautiful one — as always. That kind of evening when you already feel nostalgic, even though you haven’t left yet. I went to Anacapri, which I think is a bit underrated. I visited the Casa Rossa, with a private guide (no one pays the entry ticket, even though it’s symbolic — trust me).

Then I headed to Maliblù, near the lighthouse, for a drink at sunset. I even got dressed up — wrong call. I should’ve worn a swimsuit and something light for a beach aperitivo, maybe a Manebí pareo (which I don’t have). Oh well, I rarely get the outfit right anyway.

And then it happened — that thing that only happens when you travel alone. Three friends approached me, two guys and a girl, all working in Capri for the season. We were the same age, had similar life and travel experiences. All of us at a breaking point or in the middle of a life shift: one just out of a failed marriage, one who’d quit a job they hated, one using an evening spritz as a way to avoid overthinking. And then there was me.

We were all a bit broken, but we were also doing fine. We weren’t missing anything — and yet, something would always be missing. We swam at night. I was wearing a cute Intimissimi set. While we floated, lit only by the lighthouse, I asked my new friend: “What are we doing with our lives?” And she replied, “I don’t know — but for now, we’re swimming at night.” A perfect here and now, dropped right into the sea, just in case we’d forgotten it. A reminder — for me, and for her.

We rode back on a scooter, the Scirocco wind in our faces. We grabbed a pizza. We said goodbye. It was lovely to meet. It was real.

And what does Byron Bay have to do with this?

Well, I thought about it when I visited Byron Bay. A place that, on paper, is the opposite of Capri. In Byron, they could only dream of Capri’s food. In Capri, they could only dream of Byron’s relaxed, carefree vibe. And just like with Capri, the moment I mentioned I was going to Byron, the opinions started rolling in: “It’s too hippy,” “It’s become fake,” “It’s full of influencers.”

Maybe people who come from big cities, or those who have travelled a lot, no longer feel the need to label every destination. The truth is: the whole world is already seen, reviewed, filtered. Even the most offbeat places are filled with tripods, stories, and people. But that doesn’t mean we should avoid them.

Sure, we can wake up at dawn to avoid crowds, or visit places at odd times — but we can also stop complaining when we find ourselves in a popular, crowded spot. It’s not a failure. It’s just another way of travelling — like it or not. It’s up to us how we choose to live it.

You can travel in luxury or on a budget. You can go full tourist or dive into the sea with locals — and they don’t even know how to dream of that in Byron. You can cook dinner on a gas stove watching the sunset, or enjoy fine dining and great service. Sleep in a tent or in a boutique hotel. Make detailed plans or go with the flow.

You can even have no idea what you’re doing with your life and find yourself floating in the ocean at night, laughing with strangers — wearing a cute Intimissimi set instead of a swimsuit.

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L’Australia per me è diventata questo: una routine che mi fa stare bene, una libertà che non devo conquistare, una community che mi accoglie senza giudizio. Non è la casa che mi immaginavo. Pensavo che sarei finita a vivere a Jericoacoara o a Puerto Escondido, oppure a Buenos Aires. Cioè pensavo che fossi una di quelle che poi va a vivere in un posto caldo, ozia, scrive, ha caldo, fa yoga, ci sono i ventilatori sul soffitto e mangia il mango ogni giorno. Mi immaginavo così, a metà tra fricchettona e digital nomad, ma non avrei mai camminato scalza, né avrei creato dei gioiellini per venderli in spiaggia.

Invece mi trovo in Australia, di nuovo. E felicemente. E anche qui posso mangiare il mango ogni giorno.

Ma non è sempre stato così: qualche anno fa sono andata via dall’Australia in confusione totale, con un senso di malinconia e incertezza. Non avevo ancora capito alcune cose fondamentali di me, dei luoghi e delle persone. Delle persone non ho ancora capito molto: mi manca un po’ di empatia, per il momento mi sto impegnando a non dare la mia opinione e ad ascoltare un po’ di più. Entrambe difficilissime.

👋 Ciao sono Ilaria!

Ogni tanto, di mercoledì, ti scrivo una newsletter. Sono in partenza per un viaggio on the road con tenda e 4x4, direzione Queensland e quindi prenderò una pausa dalla newsletter. Ogni tanto rallento, perché voglio fare spazio. Altrimenti con tutto questo fare quotidiano, rischi di perdere di vista le priorità della vita. Che nel mio caso sono: viaggiare e stare bene.

Intanto ti ricordo che se ti piacciono i miei racconti puoi:

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“Vediamo quanto duri”, ma non sono uno yogurt

Da quando sono ferma, da qualche mese a questa parte e non ho un viaggio intercontinentale in programma, sento frasi del tipo: “Vediamo quanto duri”, “Ma adesso cosa farai?”, “Quanto ti fermi?”. La risposta a tutte queste frasi è: “Non lo so”.

La frase che mi sorprende di più è: “Vediamo quanto duri”. Non è una sfida e non ho mai fatto della coerenza il mio cavallo di battaglia. Cambiare idea mi ha reso curiosa e interessata alle cose più disparate tra loro.

Anche quel “adesso cosa farai” mi lascia perplessa. Come se ci fosse sempre un piano, una direzione, qualcosa da fare. Un orizzonte, un obiettivo. Questa cosa negli anni mi ha fatto soffrire molto, mi sentivo diversa a voler vivere alla giornata. Ora vivere il presente mi sembra l’unica possibilità.

Adesso sono qui, e qui sto bene. Mi sono chiesta le ragioni di questa sensazione di benessere in Australia, e non in Italia, dove invece ho tanto desiderato vivere — o meglio, fare base.

Quello che ho imparato dal viaggio è che il mio è un nuovo modo di vivere, che si applica a Udine, a Milano, a Bogotá e pure a Cusco. Mi sento come se fossi sempre nomade, anche quando sto ferma. Mi sembra di scoprire cose nuove ogni giorno, di mettermi in gioco ogni giorno.

Fermarsi (e magari anche comprare una lampada)

Oggi, per esempio, sono entrata in un negozio di lampade. L’esperto commesso era un australiano di origini italiane, appassionato di design. Ne sono uscita un’ora dopo, con una Tolomeo usata in mano.

Tralasciando le sue abilità da venditore, lui aveva voglia di parlare in italiano, lingua che non parla quasi mai in Australia. Io gli ho dedicato tutto il mio tempo e la mia attenzione. Certo che volevo tornare a casa a scrivere questa newsletter, ma allo stesso tempo ho deciso di smettere di correre e di dire alla gente: “devo andare” senza un reale motivo, se non una vita di fretta. Ok, a chi non sopporto lo dico ancora.

Però il viaggio mi ha insegnato proprio questo: a rallentare, a godermi una chiacchierata, a non vedere gli amici di fretta, ad ascoltare un po’ di più, a non vivere la vita come una corsa.

Ho trovato la lentezza senza cercarla

E quindi sì, a Melbourne mi trovo bene adesso. Dopo due anni in America Latina, questa città mi accoglie con una lentezza nuova, che oggi mi fa stare bene. Qui tutto scorre un po’ più piano: si lavora senza fretta, si chiacchiera volentieri, ci si prende il tempo. Forse non va nemmeno più di moda essere sempre occupati, produrre, correre.

Gli australiani leggono un libro al parco, provano e riprovano a salire sulla tavola da surf per ore, bevono il caffè seduti — al banco non esiste. E se cammini per strada nessuno ti supera, come succede a Milano, dove manca solo la freccia. Qui il passo è più lento, e va bene così.

Forse, quando ho vissuto in Australia per la prima volta, non ero ancora pronta per questo ritmo. Mi sembrava quasi assurdo. Ma due anni in Sud e Centro America mi hanno insegnato proprio questo: a rallentare, a prendermi il mio tempo, anche solo per una chiacchierata da bar. Non c’è fretta. Non ci sono altri luoghi in cui devo essere.

Certo, a volte mi viene da ridere. Tipo quando il barista mi prepara una birra e poi resta lì a parlare, tenendosela in mano. Potrebbe anche passarmela, eh, e continuare il discorso. Ma ormai ho imparato a stare. Anche lì.

E così, sono tornata in un luogo dove avevo già vissuto e da cui me n’ero già andata. Ma oggi ci torno diversa, perché non siamo mai la stessa persona nello stesso posto. Viaggiare, in fondo, è solo un modo di vivere.

Leggi il racconto precedente…

Questa settimana ti segnalo la newsletter di che ha recentemente pubblicato “Ode alla lentezza” perché rallentare mette chiarezza ed è anche un po’ il senso della mia newsletter di oggi.

Ad un mercoledì,
Ilaria

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Hai letto il mio articolo sulla Tasmania?

Sul mio blog troverai gli articoli dei luoghi dove sono stata. C’è ancora tanto da scrivere, ma intanto troverai alcune destinazioni come Brasile, Argentina, Perù, Guatemala e molto altro.

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And here I was thinking I’d be living in the tropics

Australia has become this for me: a routine that makes me feel good, a freedom I don’t have to earn, a community that welcomes me without judgment. It’s not the home I had imagined.

I thought I’d end up living in Jericoacoara, or Puerto Escondido, or maybe Buenos Aires. I thought I was one of those people who would move somewhere warm, lounge around, write, feel hot, do yoga, sit under ceiling fans and eat mango every day.
That’s how I pictured myself: somewhere between a hippie and a digital nomad — but let’s be clear, I never would’ve walked around barefoot or sold handmade jewelry on the beach.

Instead, here I am in Australia. Again. And happily so. And yes, I can still eat mango every day here.

But it hasn’t always been like this: a few years ago, I left Australia in total confusion, with a sense of melancholy and uncertainty. I hadn’t yet figured out some fundamental things about myself, about places, about people.

And honestly, when it comes to people, I still haven’t figured much out: I’m not the most empathetic person, so for now I’m just trying to keep my opinions to myself and listen more. Both are incredibly hard.

👋 Ciao, I’m Ilaria!

Every now and then—usually on Wednesdays—I send out a newsletter. I’m about to hit the road for a trip with a tent and a 4x4, heading north to Queensland, so I’ll be taking a little break from writing. Sometimes I slow down because I want to make space.
Otherwise, with all the daily doing, it’s easy to lose sight of what really matters.
And for me, that’s: traveling and feeling good.

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“Let’s see how long this lasts” — I’m not a yogurt

Since I’ve been in one place for a few months now, without any intercontinental trips planned, I keep hearing things like:
“Let’s see how long this lasts.”
“So what will you do now?”
“How long are you staying?”

And my answer to all of those is: I don’t know.

The one that surprises me the most is: “Let’s see how long this lasts.” It’s not a challenge — and I’ve never claimed to be consistent. Changing my mind has made me curious, and interested in wildly different things.

Even the “what will you do now” question throws me off. As if there always needs to be a plan, a direction, something to do. A goal, an endpoint. That way of thinking used to really get to me. I felt like an outsider for wanting to live day by day. Now, living in the present feels like the only real option.

Right now, I’m here. And I feel good here. I’ve been asking myself why this sense of well-being happens in Australia, and not in Italy — a place I long dreamed of calling home, or at least a base.

What travel has taught me is that this is my new way of living — one that applies in Udine, Milan, Bogotá, or Cusco. I feel like I’m always a nomad, even when I’m standing still. Like I’m discovering new things every day, putting myself out there every day.

Settling in (and maybe even buying a lamp)

Today, for example, I walked into a lamp shop. The very knowledgeable shop assistant was an Italian-Australian, passionate about design. I walked out an hour later with a second-hand Tolomeo lamp in hand.

Sales skills aside, he just wanted to speak Italian — a language he rarely gets to use in Australia. So I gave him my time and attention. Sure, I wanted to get home to write this newsletter, but I also decided to stop rushing, to stop telling people “I have to go” when really, I don’t. Unless I don’t like them — then yes, I still say it.

But this is what travel taught me: to slow down, to enjoy a conversation, to not rush through a coffee with friends, to actually listen, to stop treating life like a race.

I found slowness without even looking for it

So yes, I feel good in Melbourne right now. After two years in Latin America, this city welcomes me with a new kind of slowness — one that feels just right. Here, everything flows more gently: work isn’t frantic, conversations happen without urgency, people take their time. Maybe being busy all the time, always producing and rushing, isn’t trendy anymore.

Australians read books in the park, they keep trying to stand up on a surfboard for hours, and they drink coffee sitting down — there’s no such thing as “at the counter.”
And if you walk down the street, no one overtakes you, unlike in Milan where you’d almost need turn signals.

Here, the pace is slower — and that’s perfectly fine. Maybe, when I first lived in Australia, I wasn’t ready for that rhythm.

It almost felt absurd to me back then. But two years in South and Central America taught me this: to slow down, to take my time, even if it’s just for a casual chat at the bar. There’s no rush. There’s nowhere else I need to be.

Sure, sometimes it still makes me laugh. Like when the bartender pours me a beer and just stands there talking, holding it in his hand. He could just hand it over and keep chatting, you know? But now I’ve learned to just be. Even in moments like that.

So here I am — back in a place I once lived, and once left. But I’ve come back as a different person, because we’re never the same person in the same place. In the end, traveling is just another way of living.

Until next Wednesday,
Ilaria

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Quando immagino un viaggio, soprattutto se l’ho sognato a lungo, dentro di me si fa strada un’aspettativa sottile e potente: che sarà bellissimo. Che sarò felice, che ogni giorno sarà una sorpresa, che mangerò bene, mi divertirò, conoscerò persone fighissime e il luogo sarà meraviglioso. E io tornerò cambiata ed ispirata.

E a volte succede davvero. Ed è anche questo il motivo per cui viaggio, perché è bellissimo e ogni volta non sono più la stessa persona di quando sono partita.

Ma altre volte no.
Altre volte mi ritrovo stanca, con i capelli crespi, la pelle appiccicosa e l'umore sotto ai piedi mentre cerco disperatamente qualcosa da mangiare che non sia riso bollito con l’uovo fritto. Che poi i capelli non mi stanno, anche quando un viaggio va bene. Anche se da quando ho scoperto la Cheratina, l’Asia non mi fa più paura.

E mentre fuori ci sarebbe anche qualcosa da vedere, io vorrei solo buttarmi nel letto ed essere triste, ma è un ostello e c’è altra gente nella camerata, parlano, sono felici, fanno amicizia. E allora prendo l’asciugamano, mi costruisco una specie di impalcatura ed entro nel mio letto a castello (posto rigorosamente in basso) e mi isolo.

👋 Ciao sono Ilaria!

Ogni tanto, di mercoledì, ti scrivo una newsletter. Sono a Melbourne, in Australia, e presto partirò per un viaggio on the road con tenda e 4x4, direzione Queensland. Poi ti racconterò. Questo significa che prenderò una pausa dalla newsletter.

Intanto ti ricordo che se ti piacciono i miei racconti puoi:

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Il viaggio in Malesia: cronaca di un disincanto

A me è successo in Malesia. Un paese che sulla carta aveva tutto quello che poteva piacermi: natura, città vivaci, isole tropicali, street food, motorini, cocco, tanto caffè e tante birrette. Eppure non è scattato niente.

Ci sono posti che ti accolgono e altri che ti lasciano fuori dalla porta. Io in Malesia mi sono sentita straniera in ogni senso. Non è colpa del paese, anche se farei fatica a dargli una seconda possibilità.

Tutto mi sembrava faticoso, spento, vuoto. Mi sentivo sola, disconnessa, stanca.
E più cercavo di fare cose per “salvare il viaggio”, più mi sentivo distante da me stessa. Mi sembrava di vivere questa esperienza dall’esterno e guardare me, sperduta da qualche parte nel mondo, con uno zaino.

Che poi, tutti i miei viaggi sarebbero così se non ci mettessi tutto quell’ottimismo che ci metto sempre: dico sì ad un sacco di avventure, provo esperienze nuove, frequento corsi di salsa, di yoga, magari faccio meditazione e un bagno di gong e nell’incertezza attacco bottone con tutti. Tutto questo entusiasmo alternato a momenti di solitudine, relax, riflessione, scrittura.

Ma che cosa è successo veramente in Malesia?
Mi aggiravo tra Malacca e Penang con in mano un succo fresco di anguria, cambiando direzione ogni due giorni. Ostelli sbagliati, pernottamenti cancellati, bus presi all’ultimo minuto. Tutto per inseguire l’idea che da qualche parte ci fosse “il posto giusto”. Ma niente. Il cibo non mi piaceva, sbagliavo le sistemazioni, l’itinerario era confuso, e le persone che incontravo mi sembravano superficiali. Più cercavo di salvare quel viaggio, più mi sembrava di perdermi.

Quando tutto va storto (o così ti sembra)

Quel viaggio sembrava sbagliato. Non trovavo il ritmo, mi sentivo un po’ fuori posto. Tanto che ho pensato: “Ma che delusione, che spreco di soldi, se fossi rimasta a casa almeno mi sarei risparmiata questa frustrazione”.

Ecco.
Quel momento lì, quello in cui mi sono sentita fallita anche nel viaggio che doveva essere perfetto, è un momento importante.

Perché è il momento in cui posso decidere di smettere di cercare di forzare le cose.

La verità che fa un po’ male (ma anche un po’ bene)

Quello che ho capito, dopo quel viaggio in Malesia, è che quel periodo buio lo avrei avuto comunque.

Anche se fossi rimasta a casa, sarei stata triste. Forse il viaggio è quella cosa che ti accade mentre vivi. Quello era il momento di essere triste, a prescindere dalla location.

Solo che sul divano di casa è più comodo soffrire: ho la mia tazza di cioccolata calda o di vino a seconda dell’orario della giornata, il mio cuscino preferito, il mio pigiama morbido e il mio algoritmo Netflix che mi conosce meglio di mia madre. Posso guardare un film romantico, dove poi si innamoreranno anche se all’inizio lei sembrava una sfigata e lui un mezzo cretino e posso pure piangere.

In viaggio invece sto male e in più devo anche capire come si prende quel maledetto autobus locale.

Ma forse è proprio lì, nella fatica, che imparo qualcosa di nuovo.
Magari non su quel Paese che non mi è piaciuto, ma su di me. Su come mi muovo nel mondo anche quando non ho voglia di muovermi. Su cosa mi fa sentire viva davvero e magari è semplicemente uno scambio di battute mentre compro il mango.

Non c’è niente da “salvare”

Alla fine, la soluzione non è fingere che vada tutto bene. Non serve sforzarsi di vedere il lato positivo a tutti i costi, come se essere delusi o stanchi o tristi fosse una colpa.

E non c’è niente da salvare. C’è solo da accettare. Che non tutti i posti mi piaceranno, che non tutti i viaggi saranno memorabili, che non sarò sempre all’altezza delle aspettative. Anche perché è sbagliato il concetto di aspettativa in sé. Ma l’ho scoperto da poco.

Ma ogni volta che mi lascio attraversare anche da quello che non funziona, faccio spazio a qualcosa.

E magari, dopo un po’, mi accorgo che qualcosa è cambiato. Non perché il viaggio mi ha salvato, ma perché ho smesso di resistergli. Questa sensazione l’ho provata anche a Tulum, in Messico: tutto mi sembrava poco autentico, ma invece di combatterlo, ho accettato che fosse così. Ho cercato luoghi e persone ancora autentiche, e li ho trovati entrambi. Perché ho cercato in pace, senza ossessioni né pregiudizi.

Oggi saprei come comportarmi quando sono triste. Mi costruirei la mia tendina nella camerata, oppure mi regalerei una stanza singola e il lusso di sentirmi triste. Magari un massaggio, una cena nel letto davanti a una serie TV, una telefonata a un’amica per lamentarmi senza filtri. Di sicuro farei yoga o un po’ di sport. Non cercherei per forza compagnia, mi godrei la solitudine. Poi, un giorno, mi sveglierei e mi sentirei bene. Felice.

E comunque sì, la Malesia non è tra i miei posti preferiti.

E tu? Hai mai fatto un viaggio che ti ha deluso? Un posto che non ti ha lasciato niente o un momento in cui hai pensato “ma chi me l’ha fatto fare”?
Mi piacerebbe leggere la tua storia.

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When I picture a trip—especially one I’ve been dreaming about for a long time—a subtle but powerful expectation takes hold inside me: that it’s going to be amazing.
That I’ll be happy, that every day will be a surprise, that I’ll eat well, have fun, meet incredible people, and the place will be wonderful. And that I’ll return changed and inspired.

And sometimes, that’s exactly what happens. That’s also why I travel—because it’s beautiful, and each time, I come back a different person from the one who left.

But other times, that’s not how it goes.
Sometimes I find myself exhausted, with frizzy hair, sticky skin, and a bad mood, desperately searching for something to eat that isn’t plain rice with a fried egg.
Honestly, my hair never cooperates—even when a trip goes well. Though ever since I discovered keratin, Asia doesn’t scare me anymore.

And while there might be something worth seeing just outside, all I want is to collapse in bed and be sad. But it’s a hostel, and there are other people in the dorm.
They’re talking, they’re happy, they’re making friends. So I grab my towel, build a little curtain-like fortress, climb into my (bottom bunk only) bed, and shut everything out.

👋 Ciao, I’m Ilaria!

Every now and then—usually on Wednesdays—I send out a newsletter. Right now I’m in Melbourne, Australia, and I’m about to head off on a road trip with a tent and a 4x4, heading toward Queensland. I’ll tell you more soon. That also means I’ll be taking a short break from this newsletter.

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Travel in Malaysia: a story of disenchantment

It happened to me in Malaysia—a country that, on paper, had everything I usually love: nature, lively cities, tropical islands, street food, scooters, coconuts, loads of coffee, and cold beers. And yet… nothing clicked.

Some places welcome you, and others leave you outside the door.
In Malaysia, I felt like a stranger in every possible way. It’s not the country’s fault, though I’m not sure I’d give it a second chance.

Everything felt hard, dull, empty. I felt alone, disconnected, tired. And the more I tried to “save the trip,” the more distant I felt from myself. It was like watching the experience from the outside—watching me, lost somewhere in the world with a backpack.

The truth is, all my trips would feel like that if I didn’t pour all my optimism into them: I say yes to tons of adventures, try new things, join salsa classes or yoga retreats, maybe meditate or do a sound bath, and—when in doubt—strike up conversations with strangers. It’s all this energy, mixed with moments of solitude, rest, reflection, and writing.

So what really happened in Malaysia?

I wandered around Malacca and Penang with a watermelon juice in hand, changing directions every couple of days. Wrong hostels, cancelled bookings, last-minute buses.
All in pursuit of the idea that somewhere out there was “the right place.”

But nothing worked. I didn’t like the food, my accommodation choices were all wrong, my itinerary made no sense, and the people I met felt shallow. The more I tried to “save” the trip, the more I felt like I was losing myself.

When everything goes wrong (or at least it feels that way)

That trip felt wrong. I couldn’t find my rhythm, I felt out of place. I even thought: “What a disappointment. What a waste of money. If I had stayed home, at least I could’ve spared myself this frustration.”

And yet—that exact moment, the one where I felt like I’d failed even at the trip that was supposed to be perfect—that moment mattered.

Because that’s when I could finally stop trying to force things.

The truth that hurts a little (but also helps)

What I understood after Malaysia is that I probably would’ve had that dark phase anyway.

Even if I’d stayed home, I would’ve felt sad. Maybe that’s what travel is: something that happens while you live. That was just my moment to be sad—no matter where I was.

It’s just that suffering on the couch at home is more comfortable: I have my mug of hot chocolate (or wine, depending on the time of day), my favorite pillow, my soft pajamas, and my Netflix algorithm that knows me better than my own mother.
I can watch a romantic comedy where the two leads fall in love even though she seemed like a mess and he was kind of an idiot—and I can cry if I want to.

On a trip, I still feel sad—but I also have to figure out how to catch that damn local bus.

But maybe it’s in that struggle that I learn something new. Maybe not about that country I didn’t like, but about myself. About how I move through the world even when I don’t feel like moving. About what really makes me feel alive—maybe just a few jokes exchanged while buying a mango.

There’s nothing to “save”

In the end, the answer isn’t pretending everything’s fine. You don’t have to force yourself to look on the bright side, as if feeling disappointed, tired, or sad were some kind of failure.

There’s nothing to fix. Just accept it. Not every place will move me. Not every trip will be memorable. I won’t always live up to my own expectations. And honestly? The very idea of “expectation” might be the real problem. But I only figured that out recently.

Still, every time I allow myself to feel even what doesn’t work, I make space for something new.

And maybe, after a while, I realize something has shifted. Not because the trip “saved me,” but because I stopped fighting it. I felt this same thing in Tulum, Mexico: everything felt inauthentic at first, but instead of resisting, I accepted it. I looked for places and people that still felt real—and I found both. Because I searched peacefully, without obsession or judgment.

These days, I know how to care for myself when I’m sad. I’d build my little curtain in the dorm room—or maybe I’d treat myself to a private room and the luxury of feeling sad.

Maybe I’d get a massage, order dinner in bed with a series on, or call a friend to vent freely. I’d definitely do yoga or something active. I wouldn’t force myself to socialize. I’d enjoy the solitude. And then, one day, I’d wake up and feel okay. Happy, even.

And yes, Malaysia still isn’t one of my favorite places.

What about you? Have you ever taken a trip that let you down?
A place that left you cold, or a moment when you thought, “Why did I even bother?”
I’d love to hear your story.

Until next Wednesday,
Ilaria

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Ti è mai capitato di tornare in un luogo speciale e sentirti stranamente fuori posto? In questa newsletter ti porto con me a riflettere sulla differenza tra nostalgia e familiarità, attraverso un ritorno che mi ha lasciato un sapore dolceamaro: quello a Granada.

Pensavo di ritrovare tutto com'era. Invece sono arrivata e mi sono sentita una turista nel mio stesso ricordo. Le persone diverse, i bar diversi, io diversa. E lì ho capito che non si torna mai davvero. Mi è successo a Granada, in Andalusia. Ci avevo vissuto sei mesi dopo l’università, è lì che ho imparato lo spagnolo. Avevo idealizzato questo luogo magico, l’Alhambra, l’Albaicín, le tapas, il tinto de verano, rientrare a casa all’alba, i tramonti, i bottellon, i nuovi amici da tutto il mondo. Era un luogo del cuore. Poi ho deciso di tornarci, qualche anno dopo. Così una breve vacanza di una settimana. Non vedevo l’ora di andarmene.

Ciao sono Ilaria! Ogni tanto, di mercoledì, ti scrivo una newsletter.

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Ero nella stessa Granada. Eppure qualcosa era diverso. Non c’erano più gli amici da tutto il mondo, almeno non i miei, molti luoghi erano stati restauranti e Granada non era più la sgangherata cittadina del sud della Spagna, ma era una città elegante e curata. Che voglio dire, buon per lei!

Le grotte dove si esibivano i gitani erano diventati veri e proprio luoghi di attrazione, pieni di turisti. Mentre io qualche anno prima ballavo con i gitani e battevo le mani estasiata all’ennesimo spettacolo di flamenco improvvisato, bevendo una caña, su un tavolino di plastica, che non stava dritto e con i segni di tutti i bicchieri precedenti. Di tutte le storie precedenti. Adesso quel tavolino è nuovo di pacca, per entrare all’Alhambra fai una fila di ore, vedo uno dietro l’altro Sephora, Zara, H&M, Vodafone, Berska, Starbucks. Che poi c’erano anche prima, ma non erano così tanti. Mi aggiro tra treppiedi ed influencer, che fanno un reel sulle “5 cose da fare a Granada”.

Corro verso la bodega, che mi piaceva tanto, sono sicura che quella è rimasta invariata. Appena entrata, ho riconosciuto tutto: l’odore di vino e di tapas, i camerieri non più giovanissimi (forse gli stessi di allora), i clienti locali che parlano a voce alta, gli stessi azulejos (le piastrelle bianche e blu tipiche della Spagna e dell’influenza araba). Mi siedo al banco. Ordino una caña (una birra minuscola, come si usa lì) e una tapa di gambas. Il sapore era identico. Mi sembrava che dentro quella bodega il tempo si fosse fermato. E per un attimo, solo per un attimo, mi sono sentita di nuovo a casa.
Poi, ho guardato fuori e ho contato le ore che mancavano al volo che mi avrebbe riportato a Milano.

Avevo idealizzato Granada.
Non sapevo ancora che i luoghi cambiano.
Proprio come me. E non sapevo quanto ancora sarei cambiata dopo.
E che spesso non è il luogo a tradirmi, ma l'illusione che tutto possa restare uguale.

Forse, se tornassi oggi a Granada, la troverei con occhi diversi.
Accoglierei il cambiamento, anzi forse lo cercherei.
Prima di vivere viaggiando, pensavo che il mondo e le persone fossero più o meno immobili. Non avevo ancora scoperto la libertà che avevo dentro.

Ho capito quindi che è impossibile replicare un’emozione e che il cambiamento è bello, ma lascia anche un po’ di nostalgia.

Ho capito che forse viaggiamo anche per questo: per imparare a dire addio non solo ai posti, ma anche alle versioni di noi che abbiamo lasciato lì.

Nostalgia vs Familiarità

E ho capito che la nostalgia è un concetto legato alla separazione, alla perdita e al contrasto tra la persona che eri e quella che sei quando ci ritorni.

Ma c’è un altro tipo di ritorno: quello che non porta con sé nessuna sensazione di perdita. Anzi, mi fa sentire come se il posto fosse sempre stato lì, ad aspettarti. È la familiarità. Ed è quello che mi succede quando torno a Buenos Aires, a Milano e a Melbourne.

C’è una certa comfort zone nel ritrovare tutto com’era, anche se magari quel bar ha chiuso e adesso c’è un nuovo negozio di birrette e vinili. Quello che provo è una sensazione di continuità, come se il posto fosse una parte di me che conosco a memoria, che ancora mi sorprende, ma mi accoglie.

Familiarità, nostalgia o entrambe?

Può capitare che i due sentimenti si mescolino. A volte, una città che prima mi sembrava un sogno lontano, come appunto Buenos Aires, con il suo tango, il suo Malbec, la sua storia, le sue strade, i suoi teatri, i suoi bar chiassosi e la sua musica dal vivo, i turisti, San Telmo, Palermo e Recoleta, diventi improvvisamente familiare.

Mentre altri luoghi, che avrei giurato mi sarebbero rimasti nel cuore, come Bali, iniziano a sembrare lontani, irreali. Perché sono cambiata io, ma è cambiato tanto anche il luogo. E non parlo di overtourism, anche se è un aspetto determinante per farti sentire o meno a casa. Per Bali, mi hanno consigliato di esplorare il nord dell’isola, tra motorini, cascate, case semplici dove dormire e incontri più autentici, lontano dai social. Se ci sei stato, scrivimi! Ti lascio il mio Instagram se vuoi seguirmi e chiacchierare un po’.

E tu?
Qual è il luogo dove provi familiarità?
E quello in cui hai provato una nostalgia tradita?

Ti lascio come sempre il mio questionario, ma se vuoi raccontarmelo anche nei commenti, mi fa ancora più piacere.

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Nuova Mini-Guida disponibile: 37 luoghi che mi sono piaciuti durante il mio ultimo viaggio in Tasmania, tra bar, ristoranti, musei, cantine e bellezze naturali. Si tratta di pin e note, così puoi scaricarla direttamente sul tuo Google Maps.

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Leggi il racconto precedente…

Questa settimana ti segnalo la newsletter di che si chiama un po’ perché oggi ho parlato della Spagna e Alice vive a Barcellona e un po’ perché anche la sua è un’esperienza di italiana all’estero.

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Have you ever returned to a special place and felt strangely out of place?
In this newsletter, I’ll take you with me to reflect on the difference between nostalgia and familiarity, through a return that left me with a bittersweet feeling: my trip back to Granada.

I thought I would find everything just as I had left it. Instead, I arrived and felt like a tourist in my own memory. Different people, different bars, and a different me.
That’s when I realized you never really go back. It happened to me in Granada, Andalusia. I had lived there for six months after university — it’s where I learned Spanish.

I had idealized this magical place: the Alhambra, the Albaicín, the tapas, the tinto de verano, coming home at dawn, sunsets, botellones, and new friends from all over the world. It was a place I held in my heart.Then, a few years later, I decided to go back.
Just a short one-week vacation. And I couldn’t wait to leave.

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I was in the same Granada. And yet, something was different.
There were no more friends from all over the world—at least, not my friends. Many places had been renovated, and Granada was no longer the scrappy little southern town I remembered. It had become elegant and polished—which, good for her!

The caves where gypsies used to perform had turned into full-blown tourist attractions.
Where I once clapped along, wide-eyed, to impromptu flamenco shows while drinking a tiny caña at a wobbly, scratched plastic table—marked by stories past—now everything looked new and shiny.
To visit the Alhambra, you now have to wait in endless queues.
And one after another: Sephora, Zara, H&M, Vodafone, Bershka, Starbucks.
Sure, they were there before too, but not this many.
I wandered among tripods and influencers filming "5 Things You Must Do in Granada" reels.

I rushed toward my beloved bodega, hoping it had stayed the same.
The moment I stepped inside, I recognized everything: the smell of wine and tapas, the slightly older (but familiar) waiters, the local customers speaking loudly, the same blue-and-white azulejos (tiles of Spanish-Arabic tradition).
I sat at the counter. Ordered a tiny caña and a plate of gambas tapas.
The taste was identical.
Inside that bodega, time seemed to have stood still.
And for a moment—just for a moment—I felt at home again.
Then, I looked outside and started counting the hours until my flight back to Milan.

I had idealized Granada.
I didn’t know yet that places change. Just like I do.
And I didn’t know yet how much I would keep changing afterward.
And that often, it’s not the place that betrays you—but the illusion that things can stay the same forever.

Maybe, if I went back to Granada today, I would see it differently.
I would welcome the change—maybe even seek it out.
Before living a life of travel, I thought the world—and people—were more or less static.
I hadn’t yet discovered the freedom I carried within me.

I realized you can’t recreate an emotion.
That change is beautiful—but it can leave a trace of nostalgia too.

And maybe that’s part of why we travel:
to learn how to say goodbye not only to places but also to the versions of ourselves we leave behind.

Nostalgia vs Familiarity

I understood that nostalgia is tied to separation, to loss, to the contrast between who you were and who you are now when you return.

But there’s another kind of return:
one that doesn’t carry a sense of loss but rather feels like the place had always been waiting for you.
That’s familiarity.
It’s what I feel when I return to Buenos Aires, Milan, and Melbourne.

There’s a kind of comfort in finding everything almost the same, even if maybe that bar closed and now there's a new place selling craft beers and vinyls.
What I feel is a sense of continuity—as if the place were a part of me, still able to surprise me, but ready to welcome me.

Familiarity, Nostalgia, or Both?

Sometimes the two feelings blend together.
There are cities, like Buenos Aires with its tango, Malbec, history, streets, theaters, lively bars, live music, tourists, and neighborhoods like San Telmo, Palermo, and Recoleta, that once seemed distant and dreamlike but now feel surprisingly familiar.

While other places, like Bali—places I thought would stay close to my heart—start to feel distant, almost unreal.
Because I’ve changed. And so have they.

I'm not just talking about overtourism, although that certainly impacts how at home you feel.
For Bali, people recommended I explore the north of the island: motorbikes, waterfalls, simple homes to stay in, and authentic encounters, away from the world of social media.
If you’ve been there, write to me!

And you?
Is there a place where you feel a deep sense of familiarity?
And one where you experienced a bittersweet, betrayed nostalgia?

As always, you can fill out my little questionnaire—or, even better, tell me your story in the comments. I'd love to hear it.

Until next Wednesday,
Ilaria

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Una mini guida sentimentale all’essere bloccati in aeroporto.

Per una serie di coincidenze astrali che non vi sto a raccontare – ovviamente negative – sono rimasta bloccata 48 ore in aeroporto. Ad Abu Dhabi.

È diventato un mix tra la mia quarantena in albergo in Australia e The Terminal, mio film di riferimento, che se non l’avessero scritto loro, lo avrei scritto io.

Come una metafora della vita, la situazione sembra temporanea e piano piano diventa la tua nuova routine. E l’essere umano, in questo caso io, si abitua a tutto.

Ciao sono Ilaria! Ogni tanto, di mercoledì, ti scrivo una newsletter. Ti scrivo da Melbourne. Questo racconto risale ad un paio d’anni fa, quando stavo cercando di raggiungere l’Australia.

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Quindi dopo 48 ore mi aggiro per l’aeroporto riconoscendo luoghi e dipendenti. Comincio a capirne i turni di lavoro.

Ho il mio bar preferito, so dove fare colazione, quanto costa e cosa ordinare. Conosco quel terrazzino dove prendere un po’ d’aria calda (fuori sono 40 gradi). E so a che ora canterà il Muezzin.

Ovviamente ho preso una stanza d’hotel – in aeroporto, ovviamente.
E con questa mossa ho rivalutato l’albergo in aeroporto.

Sai quando hai un mega stop over, vedi la scritta “hotel” e pensi: chissà quanto costerà?

Invece no. Va preso. Costa il giusto e sono i soldi meglio spesi.

Di solito c’è un hotel proprio nel Terminal (più caro), e uno appena fuori: ecco, scegli quello fuori.

A volte poi andavo agli arrivi, a fare colazione.
Così, per fare una passeggiata dal Terminal 3 al Terminal 1.

Che poi non è proprio così come sembra.
Nel senso che sono anche uscita: a pranzo, a cena, persino una sera a Dubai con dei nuovi amici.

E devo dire che da quel poco che ho visto… Dubai mi piace più di Abu Dhabi.

Cose che ho capito durante questo lungo stop over:

• Se devi stare più di 6 ore in aeroporto, prenditi un albergo.
  (Io ho pagato 50 euro per una notte)

• Ci sono tantissimi italiani che vivono negli Emirati Arabi: stipendio alto, ottima vita professionale…
  ma tutto in auto, tutto aria condizionata, tutto palazzoni.

• Io non ci vivrei. E un po’ mi dispiace che ci trasferiamo per migliori condizioni economiche, vorrei ci trasferissimo per curiosità.

Detto questo… io vivrei nel 90% dei posti che ho visitato.

Ogni volta che viaggio, mi immagino un’altra vita possibile.

Negli Emirati Arabi… no.
Non me la sono immaginata.

E sicuramente tra chi legge, c’è chi invece l’ha vissuta.

E tu?

Mi è piaciuta molto la newsletter di che si chiama se vuoi consigli sui social o sul marketing in generale.

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48 Hours in Abu Dhabi – Against My Will

A sentimental mini guide to being stuck at the airport.

Due to a series of astral coincidences I won’t even get into – obviously bad ones – I ended up stuck for 48 hours at the airport. In Abu Dhabi.

It turned into a mix between my quarantine in a hotel in Australia and The Terminal, my reference movie, which if they hadn’t written, I would’ve.

Like a metaphor for life, the situation feels temporary… until it slowly becomes your new routine. And humans – in this case, me – get used to everything.

Hi, I’m Ilaria! Every now and then, on Wednesdays, I send out a newsletter. I'm writing to you from Melbourne. This story dates back a couple of years ago, when I was trying to reach Australia.

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So, after 48 hours, I’m wandering around the airport recognizing places and staff. I’m even starting to figure out their shifts.

I’ve got my favorite café, I know where to have breakfast, how much it costs, and what to order. I’ve found this little terrace where you can get some warm air (it’s 40°C outside). And I know what time the Muezzin will sing.

Obviously, I booked a hotel room – in the airport, of course. And with that move, I officially changed my mind about airport hotels.

You know when you’ve got a long stopover, see the sign that says “hotel,” and think: that must cost a fortune?

Nope. Totally worth it. Fair price, and money well spent.

Usually, there’s one inside the terminal (more expensive) and another just outside: that’s the one you should go for.

Sometimes I’d walk over to the arrivals area to have breakfast. Just to stretch my legs and walk from Terminal 3 to Terminal 1.

But don’t be fooled – it wasn’t all bleak. I actually got out for lunch, dinner, even spent an evening in Dubai with new friends.

And I have to say… from what I’ve seen, I like Dubai more than Abu Dhabi.

Things I learned during this extended stopover:

• If you have to stay more than 6 hours at an airport, book a hotel.
  (I paid 50 euros for one night.)

• There are so many Italians living in the UAE. High salaries, great job opportunities… but everything happens by car, in air conditioning, inside massive buildings.

I wouldn’t live there. And it makes me a little sad that we Italians move abroad mostly for better financial conditions. I wish we moved out of curiosity instead.

That said… I’d live in 90% of the places I’ve visited.

Every time I travel, I picture another possible life.

In the UAE? No. I couldn’t picture myself there.

And I’m sure someone reading this has lived it.

What about you?

Until next Wednesday,
Ilaria

If you’d like, there’s lots of nice things you can do. Not just here, but in life.

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Ogni tanto penso che ci vivrei in Brasile, ma lo penso in molti luoghi, non tutti. Penso che sia proprio la curiosità di vedere come se la passano lì, osservarli, compiacermi dei loro sorrisi, lasciarmi sorprendere dalla loro accoglienza, ridere alle loro battute semplici, senza ironia complessa, senza criticare gli altri. Quella presa in giro tipica italiana non mi ha mai conquistata.

Forse mi basterebbe qualche mese in Brasile. Ecco. In tanti prima o poi trovano il luogo del cuore, un luogo dove vivere, un luogo che chiamano casa e di cui si innamorano. Io non sono sicura di averlo trovato. Per quello continuo a girare. E forse non lo troverò mai, magari il mio luogo è il viaggio, il movimento.

Quindi stordita e affascinata dal Brasile e dai Brasiliani, ho pensato di raccogliere gli indirizzi di tutti i luoghi in cui sono stata e organizzarli in articoli sul mio blog e Mini-Guide.

Ciao sono Ilaria! Ogni tanto, di mercoledì, potrebbe arrivarti una mia newsletter.
Parlo di viaggi, riflessioni sui viaggi e sulla vita. Questo è numero speciale, con guide e mini-guide. Ho pensato che non tutte le newsletter devono essere un racconto o una riflessione di viaggio, alcune possono contenere info utili.

Il mio Substack è in continua evoluzione, tra l’altro ho notato che anche in Italia siamo FINALMENTE in tanti su questa bella piattaforma, quindi benvenuti a nuovi scrittori e nuovi lettori!

Se ti piacciono i miei racconti di viaggio puoi abbonarti (riceverai in omaggio una consulenza con me) oppure puoi offrimi un aperitivo.

Per te è un piccolo gesto, per me è super importante!

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Cosa sono le Mini-Guide?

Le Mini-Guide, secondo me, sono un progetto molto carino. Ovviamente sono di parte, perché le ho create io. Una volta, ero a Puerto Escondido, parlavo con una mia amica che mi disse: “Sai cosa sarebbe bello? Una guida sintetica, due o tre posti dove mangiare, due o tre cose da vedere, magari una pagina pdf che in pochi punti ti spieghi cosa fare, cosa mangiare e dove dormire”. E io aggiungo: “Magari anche un co-working e dove fare yoga!” Ridiamo e ordiniamo un’altra Modelo Especial.

La mia amica mi spiega che trova molto comodi i pin di Google Maps e io sono anni che raccolgo luoghi su Maps, creo una lista con il nome del paese e aggiungo, aggiungo. Posti che mi sono piaciuti, reel che vedo su Instagram, luoghi che mi suggerisce mia cugina (che non sono sicura che viaggi, a dire la verità), consigli che leggo sugli altri blog.

Perché anche io ho un blog che è la mia piattaforma preferita insieme a Substack. Ieri un ragazzo di nome ha chiesto quanti siamo noi italiani su Substack. Oltre un centinaio di scrittori e lettori hanno risposto all’appello.

Ma torniamo alle Mini-Guide.

Sul mio shop online che non è altro che la piattaforma Buy Me a Coffee che ti permette anche di vendere servizi e consulenze, ho pubblicato le mie prime Mini-Guide. Le puoi acquistare al costo di 7 euro.

Contengono di solito una ventina di posti tra cui ristoranti, ostelli, bar, musei e luoghi da visitare, scuole di yoga, co-working, hotel e contatti di agenzie di viaggio locali.

Una volta effettuato l’acquisto, ricevi un link che puoi aprire direttamente su Google Maps e ti appare la mia lista, con l’elenco di luoghi con tanto di pin e breve descrizione.

Mini-Guida su Jericoacoara

Questa è una Mini-Guida a cui tengo molto, perché Jericoacoara mi è rimasto nel cuore e ci ho trascorso un mesetto. È vero che è gentrificato, forse ad agosto e a dicembre ci sono troppi turisti e anche tanti italiani, ma è comunque un luogo magico che in qualche modo ti aggancia. Basti pensare che non ci sono strade asfaltate, puoi camminare solo sulla sabbia e per raggiungerlo devi fare 45 minuti a bordo di un 4x4.

Quanto è bella Jerí?

Clicca qui per acquistare la Mini-Guida

Alcune Mini-Guide sono disponibili anche in inglese per i tuoi amici che hai conosciuto in giro per il mondo.

Altra Mini-Guida che ho scritto è quella sulla Rotta delle Emozioni, il percorso di 1000 chilometri, a Nord del Brasile che va da Fortaleza a Sao Luis o viceversa e ti permette di scoprire il deserto di dune e lagune Lencois Maranhenses, spiagge dove praticare kitesurf, tramonti emozionanti, bagni infiniti, gite in barca e avventure a bordo di una jeep. Nulla da aggiungere.

Se non che questa Mini-Guida contiene un sacco di contatti di agenzie turistiche locali per organizzarti la Rotta delle Emozioni in autonomia, invece che affidarti ad un’agenzia dall’Italia o aggregarti ad un tour. Vai da sola o da solo, no?

Clicca qui per acquistare la Mini-Guida

Leggi gli articoli sul mio blog

Ti lascio anche due articoli che ho scritto sul Nord del Brasile. Uno tutto dedicato a Jericoacoara, cosa fare, dove mangiare e che escursioni fare.

Leggi l'articolo su Jericoacoara

E poi ho scritto un articolo generico sulla Rotta delle Emozioni con il percorso che ho fatto io e i consigli che mi sento di darti dopo la mia esperienza!

Buona lettura e se vuoi contribuire al mio lavoro puoi supportarmi acquistando una Mini-Guida oppure offrendomi uno spritz, tutto nella pagina di Buy Me A Coffee.

Leggi l'articolo Rotta delle Emozioni

Leggi il racconto precedente…

Ad un mercoledì,
Ilaria

P.S. Oggi ti consiglio di leggere la newsletter per il semplice motivo che mi è piaciuto troppo il sottotitolo di Silvia.
”Ovvero come chiudere una newsletter senza dirlo e poi riaprirla come se nulla fosse”.
Anche io sostengo che la coerenza sia un concetto sopravvalutato.

Sei in partenza? Fatti un’assicurazione di viaggio e sanitaria! Approfitta del 10% di Heymondo, ti lascio il link qui sotto. Parti sicuro e allo stesso tempo sostieni il mio progetto di scrittura di viaggi!

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Everything I know about Brazil

Sometimes I think I could live in Brazil, but I think that about many places—though not all. I believe it's the curiosity to see how people live there, to observe them, to delight in their smiles, to be surprised by their warmth, to laugh at their simple jokes, free from complex irony, without criticizing others. That typical Italian teasing has never really won me over.

Maybe a few months in Brazil would be enough for me. That’s it. Many people eventually find a place close to their heart, a place to live, a place they call home and fall in love with. I’m not sure I’ve found mine. That’s why I keep moving. And maybe I never will—perhaps my place is the journey itself, the movement.

So, enchanted and overwhelmed by Brazil and its people, I decided to gather the addresses of all the places I visited and organize them into blog articles and Mini-Guides.

Hi, I'm Ilaria! Every now and then, on Wednesdays, you might receive a newsletter from me. I write about travel, reflections on travel, and life.

This is a special edition, featuring guides and mini-guides. Not every newsletter has to be a travel story or reflection—some can simply contain useful information.

My Substack is constantly evolving, and this is a condensed translation of the Italian version.

If you enjoy my travel stories, you can subscribe (and you’ll receive a free consultation with me) or buy me a drink.

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What are Mini-Guides?

On my online shop—hosted on Buy Me a Coffee, a platform that also lets you sell services and consultations—I’ve published my first Mini-Guides. You can purchase them for €7.

Each guide usually includes around twenty spots, such as restaurants, hostels, bars, museums, must-visit places, yoga schools, co-working spaces, hotels, and contacts for local travel agencies.

Once you make a purchase, you’ll receive a link that opens directly on Google Maps, displaying my curated list with pins and short descriptions.

Mini-Guide to Jericoacoara

This is a Mini-Guide that means a lot to me because Jericoacoara truly stole my heart—I spent about a month there. Sure, it’s gentrified, and in August and December, it might get overcrowded with tourists (including plenty of Italians), but it still has a magical energy that somehow hooks you.

Just think—there are no paved roads, you can only walk on sand, and to get there, you have to endure a 45-minute ride in a 4x4.

How beautiful is Jerí?

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See you on a Wednesday,
Ilaria

If you want, you can do a lot of beautiful things. And not just here, but also in life.
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Sto visitando in una cantina, una winery, come si dice qui. Si trova nella costa est della Tasmania, che è una meravigliosa isola, a 4555 chilometri dall’Antartide, famosa per i diavoletti della Tasmania, animaletti neri che sembrano un malefici, in via di estinzione.

Dico meravigliosa perché è fatta di montagne, cascate, laghi, vigneti, acqua cristallina e spiagge bianche, colline e parchi naturali. Parlo inglese, con il mio solito accento italiano e racconto alla donna dietro al banco, che prima vivevo in Italia, poi mi sono trasferita in Australia, poi mi sono ri-trasferita in Italia e poi mi sono ri-trasferita in Australia. E mentre lo spiego, mi rendo conto che probabilmente io non sto bene, ma lei non fa una piega, ride fragorosamente.

Ciao sono Ilaria! Ti scrivo da Hobart, Tasmania, la terra più a sud di tutta l’Australia. Ho fatto un bel road trip e macinato chilometri a piedi e in macchina.

Ho preso una decisione sulla mia newsletter, uscirà sempre di mercoledì, ma in maniera più sporadica, ogni tanto insomma. In modo che scrivere sia sempre un piacere e non un obbligo settimanale. Da un po’ di tempo a questa parte, mi impegno quotidianamente a non riempirmi di cose da fare e cerco di lasciare spazi vuoti. Che non devono essere necessariamente riempiti.

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Gli australiani sono gentili

Lei è una signora bionda, credo che abbia la mia età, ma ho questo vizio di chiamare signora chi ha un’atteggiamento più formale e adulto del mio. E forse gli altri pensano lo stesso di me. È alta, ha i capelli corti, chiarissimi, una bella pettinatura, parla tanto, ride, si muove, è velocissima. Vado per pagare la bottiglia di Riesling che ho scelto come souvenir dalla Tasmania, terra di vini e di formaggi e lei mi dice: ‘‘Sai cosa? Bentornata in Australia!’’ Cioè io entro in un negozio, con l’intenzione di comprare qualcosa e me ne esco con un regalo in mano. Non è normale.

Rimango un po’ in imbarazzo, la ringrazio, le prometto che tornerò, mi augura una bella vita in Australia e ci salutiamo. Poi salgo in macchina e penso che così sono gli australiani. Negli anni in cui ho vissuto in Australia, mi è capitato con una certa frequenza di ricevere regali, birre offerte e favori da perfetti sconosciuti. L’altro giorno ero al pub, ho ordinato una birra, ma mi sono confusa, ne avrei voluta un’altra. Glielo dico ma così tanto per dire, mi è venuto spontaneo esclamare: “Oh nooo” davanti alla birra “sbagliata”. Ma il barista che aveva già spinato la birra indesiderata, me l’ha regalata e poi mi ha fatto pagare solo quella desiderata.

Qualche anno fa, avevo appena fondato Just Australia, facciamo visti e servizi per l’Australia. Uno studente era venuto in ufficio con l’idea di richiedere un visto permanente in futuro e ci aveva portato tutta la documentazione per farcela visionare. Documenti importanti e originali: il certificato di nascita dall’Italia, una lettera di presentazione firmata dal suo ex datore di lavoro, una copia certificata del suo passaporto. Facciamo una chiacchierata e se ne va.

Dopo un’ora ricevo una telefonata sul mio cellulare. È uomo, australiano, mi spiega che è salito su un taxi e ha visto che sul sedile c’era una cartellina con dei documenti che gli sono sembravano importanti. Ha visto che c’era un biglietto da visita, era il mio e mi ha chiamato per avvisarmi. Gentile, penso, adesso bisogna capire come recuperarli. “Ho rimandato il taxi nel tuo ufficio, è già pagato, devi solo scendere quando ti chiama il tassista e recuperarli”. Io rimango senza parole. Lo ringrazio e metto giù. Ma non lo ringrazio come avrei voluto, lo ringrazio incredula, di fretta, imbarazzata. Mi capita spesso nella vita di non avere la risposta pronta, magari mi viene qualche minuto o persino qualche ora dopo.

Mi ricordo che quando mi sono trasferita qui per la prima volta, stavo andando all’università in bicicletta. Un signore, australiano, anche lui avrà avuto la mia età, ma lo chiamiamo signore, mi supera e mi dice “Good morning!” e io rimango ancora una volta sorpresa, pensando “ma lo conosco?” Poi negli anni ho capito che gli australiani sono così: attaccano bottone, ti salutano, ti chiedono cose, sono curiosi, ti regalano cose.

Io penso che…

Non voglio dire “noi italiani”, quindi dirò: “io penso che…” e tirerò un mini-pippone, qui di seguito. Io penso di essere cresciuta in una cultura un po’ più opportunistica, sto scoprendo ora il senso del regalo, del gratis, del fare qualcosa senza aspettarsi o chiedere nulla in cambio. A volte mi sembra strano che anche i miei amici mi facciano dei regali anche quando non è il mio compleanno o dei favori anche quando non li chiedo. Faccio fatica a chiedere, anche se sto imparando, ma mi sembra ancora strano. Mi sento in imbarazzo nel ringraziare e sento spesso questa necessità di sdebitarmi, di essere in debito o difetto. Mi ricordo anche dopo settimane se tocca a me offrire l’aperitivo. Da We Work (il co-working dove ho l’ufficio) ogni volta che c’è qualcosa gratis, uno yogurt, un cioccolatino, un quadernetto, lo arraffo con un mix di gioia e senso di colpa.

Qui in Australia lasciano mobili di design per strada. Da quando sono qui ho già recuperato un bel comodino e una piccola scarpiera. Mentre cammini per strada, puoi vedere una bella lampada, uno sgabello, uno specchio, appoggiato delicatamente per terra. Se ti piace, è tuo. A volte anche io lascio qualcosa per strada e prendo qualcos’altro. Mi ha raccontato il mio vicino che quando stava traslocando, gli è sparita una sedia, perché l’aveva lasciata sul marciapiede mentre portava dentro il tavolo. Qualcuno deve aver pensato che fosse un regalo per i passanti. Però non si è arrabbiato, ha detto che non importa, ne avrebbe comprata un’altra più bella. O magari ne avrebbe trovata un’altra per strada più bella.

Vivono su un’altra frequenza.

Leggi il racconto precedente…

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I bought wine, but didn’t pay for it

I’m visiting a winery, as they say here. It’s located on the east coast of Tasmania, a wonderful island 4,555 kilometers from Antarctica, famous for Tasmanian devils—small black creatures that look rather sinister and are unfortunately endangered.

I call it wonderful because it’s made of mountains, waterfalls, lakes, vineyards, crystal-clear waters, white beaches, rolling hills, and national parks. I speak English, with my usual Italian accent, and I tell the woman behind the counter that I used to live in Italy, then I moved to Australia, then I moved back to Italy, and then I moved back to Australia again. And as I explain it, I realize that maybe something is not quite right with me, but she doesn’t flinch—she just bursts into laughter.

Hi, I’m Ilaria! I’m writing to you from Hobart, Tasmania, the southernmost land in all of Australia. I’ve been on a great road trip, covering miles both on foot and by car.

I’ve made a decision about my newsletter—it will always come out on Wednesdays but less frequently, just every now and then. This way, writing remains a pleasure and not a weekly obligation. For some time now, I’ve been making a daily effort not to overload myself with things to do and to leave some empty spaces. Spaces that don’t necessarily need to be filled.

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Australians are kind

She’s a blonde woman, I think she’s about my age, but I have this habit of calling "signora" anyone who has a more formal and mature attitude than I do. And maybe others think the same about me. She’s tall, has short, very light-colored hair, a great hairstyle, talks a lot, laughs, moves around—she’s incredibly fast. I go to pay for the bottle of Riesling I’ve chosen as a souvenir from Tasmania, a land of wines and cheeses, and she says to me: "You know what? Welcome back to Australia!" So basically, I walk into a store intending to buy something and walk out with a gift. That’s not normal.

I feel a bit embarrassed, I thank her, I promise I’ll come back, she wishes me a great life in Australia, and we say goodbye. Then I get into my car and think—this is just how Australians are. During the years I lived in Australia, I frequently received gifts, free beers, and favors from complete strangers.

The other day at a pub, I ordered a beer, but I got confused—I had actually wanted a different one. I mentioned it casually, just an instinctive "Oh nooo" in front of the "wrong" beer. But the bartender, who had already poured it, simply handed it to me as a gift and then only charged me for the one I actually wanted.

A few years ago, when I had just founded Just Australia, where we handle visas and services for Australia, a student came into the office with the idea of applying for a permanent visa in the future. He had brought all his important documents for us to review—his original birth certificate from Italy, a reference letter signed by his former employer, a certified copy of his passport. We had a chat, and then he left.

An hour later, I received a phone call on my mobile. It was a man, an Australian. He explained that he had gotten into a taxi and noticed a folder with some documents on the seat—documents that seemed important. He saw my business card inside and called me to let me know. How kind, I thought, but now we needed to figure out how to get them back.

"I sent the taxi back to your office, it’s already paid for, you just have to go downstairs when the driver calls you and pick them up."

I was speechless. I thanked him and hung up. But I didn’t thank him the way I should have—I thanked him in disbelief, in a rush, feeling awkward. I often struggle to come up with the right response in the moment—it usually comes to me a few minutes or even hours later.

I remember when I first moved here, I was riding my bike to university. A man—Australian, around my age, but let’s call him a "signore"—rode past me and said, "Good morning!" And once again, I was caught off guard, thinking, "Wait, do I know him?"

Over the years, I’ve come to understand that Australians are just like that: they strike up conversations, they greet you, they ask you questions, they’re curious, they give you things.

I think that…

I don’t want to say "we Italians", so I’ll say "I think that…" and deliver a mini rant right here. I think I grew up in a culture that’s a bit more opportunistic, and I’m only now discovering the meaning of giving, of things being free, of doing something without expecting or asking for anything in return.

Sometimes it feels strange to me that my friends give me gifts even when it’s not my birthday or do favors for me even when I haven’t asked. I struggle to ask for things, even though I’m learning, but it still feels weird. I feel awkward when I thank someone, and I often have this need to repay them somehow, like I’m always in debt or at a disadvantage. I even remember weeks later if it’s my turn to buy the aperitif.

At WeWork (the coworking space where I have my office), every time something is free—yogurt, chocolate, a notebook—I grab it with a mix of joy and guilt.

Here in Australia, people leave designer furniture on the street. Since I arrived, I’ve already picked up a lovely bedside table and a small shoe rack. As you walk around, you might see a beautiful lamp, a stool, or a mirror, carefully placed on the ground. If you like it, it’s yours.

Sometimes I do the same—I leave something out and pick something else up. My neighbor told me that when he was moving, he left a chair on the sidewalk while carrying in his table. By the time he came back, it was gone. Someone must have thought it was a gift for passersby. But he didn’t get mad—he just said it didn’t matter, he’d buy a better one. Or maybe he’d find an even nicer one on the street.

They live on a different frequency.

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Sto pedalando su Russell Street, sulla pista ciclabile, sono circondata da altri ciclisti, il cielo è azzurro, sono tanti, stanno tutti andando al lavoro, sono le 8.30 di mattina qui a Melbourne. Molti di loro sono già andati a hot yoga, in palestra oppure a correre. Hanno già fatto la colazione con le uova ed ora eccoli qui, accanto a me, sono australiani, ma anche internazionali, hanno lo zaino, il computer, il pranzo, il cambio, il casco. E in quel momento, vedendoli così spensierati mi commuovo, gli occhi mi si riempiono di lacrime e provo tenerezza. Faccio un sorriso e continuo alla volta di Elizabeth street, direzione ufficio.

Ciao sono Ilaria! Saluti da Melbourne, sono arrivata da una decina di giorni o poco più e resterò qui un annetto per motivi di lavoro e per fare una pausa dal lungo viaggio.

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Sono lì con il loro caschetto, il loro zainetto, che pedalano, spensierati. Alle 17 usciranno dall’ufficio, magari poi faranno un salto agli Australian Open. Con un pass da $25 puoi entrare nell’area dove si svolge uno dei tornei di tennis più famoso al mondo, ogni gennaio a Melbourne. Puoi bere una birra, assistere a qualche match minore, farti un hamburger e trascorrere qualche ora all’aperto con i tuoi amici. Anche io ci vado questa sera.

Gli australiani sono spensierati

La cosa che mi ha colpito di più quando sono arrivata a Melbourne per la prima volta, è stata proprio questa: la loro spensieratezza. È come se gli australiani non avessero preoccupazioni. Che poi forse è sbagliato dire gli australiani, oppure è giusto se il termine si riferisce a gente da tutto il mondo che si è trasferita in Australia. Qui si parlano 300 lingue, oltre all’inglese. Incluse le lingue indigene.

È come se questa spensieratezza fosse contagiosa. Loro sono presi bene, tu sei preso bene. Ti sorridono, ti chiedono come stai, ti salutano.

Ho trascorso gli ultimi due anni tra Sud America e Centro America e ogni tanto sono tornata in Italia. E ogni volta è stato drammatico passare da tanta allegria, tanti colori, tanto caldo a tanta negatività.

Mi manca la mozzarella

Io adoro l’Italia, ci sono addirittura tornata a vivere dopo 5 anni di Australia. Adoro il prosciutto di San Daniele, la mozzarella di bufala, i miei amici, il cinema con il regista in sala, i vini e i piattini, il teatro contemporaneo, il festival di Internazionale a Ferrara e pipponi.

Adoro parlare italiano, adoro mangiare italiano e adoro l’italianità in generale. Mi piace la moda, il design, l’architettura, la bellezza, la storia, la cultura, l’eleganza, la pesantezza.

Solo che quando sono in Italia, non sono spensierata. C’è sempre un velo di negatività, di impossibilità a sognare, di giudizio. E mi chiedo che prezzo abbia questa mozzarella.

I vestiti

Anche quando mi vesto, mi sento sempre imperfetta. Oggi, invece, prima di uscire da casa mia a Collingwood e salire sulla mia bicicletta, mi sono resa conto che non mi sono pettinata. Ieri sera per andare a cena dai miei amici mi sono messa uno short, una t-shirt e le scarpe da ginnastica. A Milano mi sarei vestita più carina, ma mi sarei sentita anche meno carina.

Ogni volta che torno in Italia, sento come una pressione atmosferica che si abbatte su di me. In Australia, non mi sento così. Mi sento libera e me stessa. Ho raccontato alla mia amica che ho trascorso due anni in Sud America e lei mi ha raccontato del suo anno sabbatico in Brasile, dove ha imparato il portoghese.

Quando l’ho raccontato alla mia amica italiana in un bar di Milano, mi ha detto che è stufa della sua vita, della sua routine e non sa come cambiarla. È come se in Italia, sentissi le stesse storie di immobilità, mentre in Australia sento storie di novità.

È anche abbastanza ovvio che tutto ruota intorno ai soldi. In Australia si guadagna bene, si può cambiare spesso lavoro, si può fare un anno sabbatico, si può crescere professionale e si può ottenere uno stipendio più alto. Si può finire di lavorare alle 17, anche prima, si può dare importanza al tempo libero, senza sentirsi in colpa e non solo si può sognare alla grande, ma anche viverla una vita più avventurosa.

Nessun giudizio

È anche abbastanza ovvio che l’Australia non è il luogo perfetto, che l’Italia non va criticata secondo il cliché che sei italiano e ti devi lamentare per forza. È semplicemente una questione di come ti senti tu in un contesto più libero, più stimolante, rispetto ad un contesto limitante. L’altra sera sono andata a mangiare una pizza, buonissima, eravamo una decina al tavolo, provenienze e storie diverse. Si parlava di viaggi, avventure, imprenditoria, nuove idee, risate, ricordi. Al tavolo in Italia si ride altrettanto, noi italiani siamo simpatici e facciamo un sacco di battute, ma non si parla spesso dell’ultimo viaggio durato mesi o dell’ultimo business aperto.

Tutto questo per dire che non c’è meglio o peggio, ma semplicemente per me è stato meno traumatico il passaggio da un lungo viaggio con lo zaino in spalla all’Australia, rispetto a quando sono tornata in Italia, dove ero l’unica ad aver fatto un’esperienza simile. Qui non solo sono una delle tante. Ma sono anche una dei tanti expat, tutti attorno a me hanno vissuto un’esperienza di immigrazione, di vita all’estero, di nuova lingua, nuovo lavoro, nuove figate e nuove difficoltà. Non si può dire lo stesso del mio entourage italiano, che io adoro almeno quanto la mozzarella di bufala.

Vorrei capire perché, oltre ad una questione economica, siamo più quadratini, rispetto ad altri paesi e ad altre culture. Se hai un’opinione, commenta questa newsletter, saluti da Melbourne.

Leggi il racconto precedente…

A mercoledì,
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Where life is lighter

I’m cycling on Russell Street, on the bike lane, surrounded by other cyclists. The sky is blue, there are many of us, they’re all heading to work, it’s 8:30 in the morning here in Melbourne. Many of them have already been to hot yoga, the gym, or gone for a run. They’ve already had breakfast with eggs, and now here they are, next to me: Australians, but also internationals, with their backpacks, computers, lunch, change of clothes, and helmets. In that moment, seeing them so carefree, I get emotional. My eyes fill with tears, and I feel tenderness. I smile and continue towards Elizabeth Street, heading to the office.

Hi, I’m Ilaria! Greetings from Melbourne. I’ve been here for about ten days, or maybe a little more, and I’ll stay for about a year for work and to take a break from my long journey.

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There they are, with their helmets, their backpacks, cycling, carefree. At 5 PM, they’ll leave the office, and maybe then they’ll pop over to the Australian Open. With a $25 pass, you can enter the area where one of the most famous tennis tournaments in the world takes place, every January in Melbourne. You can have a beer, watch a minor match, grab a burger, and spend a few hours outdoors with your friends. I’m going there tonight too.

Australians are happier

What struck me the most when I first arrived in Melbourne was exactly this: their carefreeness. It’s as if Australians don’t have worries. Well, maybe it’s wrong to say Australians – or maybe it’s right if the term refers to people from all over the world who have moved to Australia. Here, 300 languages are spoken, in addition to English. Including Indigenous languages.

It’s as if this carefreeness is contagious. They’re in a good mood, and you catch it too. They smile at you, ask how you are, greet you.

I spent the last two years between South and Central America, and every now and then I went back to Italy. And every time, it was traumatic to go from so much joy, so many colors, so much warmth, to so much negativity.

I miss mozzarella

I love Italy; I even went back to live there after 5 years in Australia. I love San Daniele ham, buffalo mozzarella, my friends, the cinema with the director in the hall, wine and small plates, contemporary theater, the Internazionale Festival in Ferrara, and endless rants.

I love speaking Italian, eating Italian, and the Italian way in general. I love the fashion, design, architecture, beauty, history, culture, elegance, and heaviness.

The thing is, when I’m in Italy, I’m not carefree. There’s always a veil of negativity, an inability to dream, judgment. And I wonder what the price of this mozzarella is.

The clothes

Even when I get dressed, I always feel imperfect. Today, however, before leaving my home in Collingwood and getting on my bike, I realized I hadn’t even combed my hair. Last night, to go to dinner at my friends’ place, I wore shorts, a t-shirt, and sneakers. In Milan, I would’ve dressed up a little more, but I would’ve also felt less pretty.

Every time I go back to Italy, it’s like an atmospheric pressure falls on me. In Australia, I don’t feel that way. I feel free and true to myself. I told my friend that I’d spent two years in South America, and she told me about her sabbatical year in Brazil, where she learned Portuguese.

When I told my Italian friend in a bar in Milan, she said she’s fed up with her life, her routine, and doesn’t know how to change it. It’s like in Italy, I hear the same stories of stagnation, while in Australia, I hear stories of novelty.

It’s also pretty obvious that everything revolves around money. In Australia, you earn well, you can change jobs frequently, take a sabbatical year, grow professionally, and get a higher salary. You can finish work by 5 PM, even earlier, give importance to free time without feeling guilty, and not only dream big but live a more adventurous life.

No judging

It’s also pretty clear that Australia isn’t a perfect place, and that Italy shouldn’t be criticized according to the cliché that you’re Italian and you have to complain. It’s simply a matter of how you feel in a freer, more stimulating environment compared to a limiting one. The other night, I went for a fantastic pizza with about ten people at the table, from different backgrounds and with different stories. We talked about travels, adventures, entrepreneurship, new ideas, laughter, and memories. At a table in Italy, we laugh just as much – we Italians are funny and joke a lot – but we don’t often talk about the last months-long trip or the latest business venture we’ve started.

All this to say that there’s no better or worse, but for me, the transition from a long backpacking trip to Australia was less traumatic than when I went back to Italy, where I was the only one who had experienced something like that. Here, I’m just one among many – I’m one of many expats. Everyone around me has experienced immigration, living abroad, new languages, new jobs, new adventures, and new challenges. You can’t say the same about my Italian entourage, which I adore as much as buffalo mozzarella.

I’d like to understand why, beyond economics, we tend to be more “boxed in” compared to other countries and cultures. If you have an opinion, leave a comment on this newsletter. Greetings from Melbourne.

If you want, you can do a lot of beautiful things. And not just here, but also in life.
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Messico, Brasile, Argentina. Quest’anno ho visitato questi tre paesi per bene. Viaggi lunghi e lenti, ore di ozio, riposini, passeggiate, avventure, letture, piscine, mari, montagne, chiacchierate, motorini, autobus, chilometri macinati e cibi mangiati. Se me l’avessero detto un paio d’anni fa che avrei trascorso un paio di mesi in Messico, altri due Brasile e sei mesi in Argentina, non ci avrei creduto. Soprattutto per il Brasile, me lo immaginavo inavvicinabile, per una donna che viaggia da sola.

Ciao sono Ilaria! Saluti da Udine, questa è la mia ultima newsletter dell’anno, ritornerò ad un certo punto a gennaio, direttamente dall’Australia!

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A volte mi guardo indietro e mi dò una bella pacca sulla spalla: “Brava Ilaria, hai fatto quello che volevi e ti è riuscito pure bene”. Nel senso che sei fisicamente sopravvissuta ad un lungo viaggio da sola e ti sei pure divertita. A volte, invece, mi sembra quasi normale, un’evoluzione naturale della mia vita, del corso delle cose. Cioè doveva andare così.

Prima erano sempre “gli altri” a partire, a vivere avventure epiche, a trasferirsi all’estero, ad imparare un’altra lingua. Poi d’improvviso “gli altri”, sono diventata io. E quello che sembra un semplice click su Skyscanner, per me è stato un processo interiore lunghissimo.

Vabbè dai, facciamo un bilancio di quello che mi è piaciuto di questi tre paesi.

Messico

Mi è piaciuto andare in motorino a Puerto Escondido, tra una spiaggia e l’altra e tra una lezione di salsa e una di bachata. Mi è piaciuto mangiare al mercato locale e conoscere non solo i local, ma anche gli expat che hanno fatto di Puerto la propria casa. Forse quello sarà il mio prossimo step: vivere in un luogo dove è sempre estate, la vita è più semplice e gli oggetti materiali non sono poi così importanti. A pensarlo ora, proprio come il biglietto di sola andata, mi sembra un obiettivo inimmaginabile.

Mi è piaciuto girare per le vie colorate di Oaxaca, mi sono divertita a conoscere nuova gente sui rooftop al tramonto, mi è piaciuto praticare yoga ed essere l’unica straniera nella classe, ho scoperto che avere un bravo maestro di ballo è tutto e ho capito perché dicono che la cucina messicana è buonissima, perché a Oaxaca, anche un tacos per strada a 50 centesimi è spettacolare.

Mi è piaciuto assistere ai riti pagani nelle chiese di San Cristobal de Las Casas, esplorare il Chiapas e scoprire rovine Maya, poco frequentate, sempre a suon di tacos, mezcal e pannocchie.

Mi sono piaciuti i cenote, pozze d’acqua profondissime in mezzo al nulla, dove tuffarti sapendo che sul fondale a 50 metri giacciono rovine Maya, nel senso di oggetti e persone. Mi è piaciuta Valladolid, non mi è piaciuto lo Yucatan, l’ho trovato pericoloso e troppo turistico.

Brasile

Ho adorato i brasiliani. Solo a pensarci, mi mancano. Mi è piaciuto il sole, la luna e il mare. In Brasile, mi è sembrato tutto così romantico e sterminato. Mi sarei trasferita a Jericoacoara, ma poi ho visto Pipa e ho detto la stessa cosa. Ho amato il deserto Lencois Maranenses e le jeep, i tramonti sulle dune, camminare sulle dune e tuffarmi nei laghi in mezzo al deserto. Mi è piaciuta la semplicità dei cibo, in un continuo mix di fagioli, riso, carne e pesce.

Mi è piaciuta Manaus e la sua piazza, il suo teatro, i suoi ristoranti. Mi è piaciuto addentrarmi nell’Amazzonia anche se per pochi giorni, mi è piaciuto il Rio Negro, navigare il fiume e fare il bagno lungo le cascate gelide. Mi è piaciuto dormire in posti semplice, spendere poco e ridere tanto.

Mi è piaciuto fare trekking sotto il sole, a Chapada Diamantina, a qualche ora da Salvador de Bahia. Mi è piaciuta la stanchezza fisica provata, i nuovi amici, le risate e anche lo sconforto di camminate troppo difficile, per poi trovare refrigerio in infiniti tuffi nel fiume, ancora una volta ghiacciato. Mi è piaciuto oziare nel paesino di Lencois, mangiare il mio ačai quotidiano (uno smoothie gelato di mirtilli brasiliani e frutta fresca e secca) farmi un massaggio e leggere a bordo piscina naturale.

Argentina

Mi è piaciuto tornare a Mendoza, scoprire nuove cantine, fare pranzi all’aperto di ore, guardando la cordigliera delle Ande e ascoltare un produttore francese che si lamenta di come vivono gli argentini il vino e i vigneti.

Mi è piaciuto andare al cinema a Buenos Aires, andare a teatro, scoprire nuovi ristoranti di vini e piattini, andare nella mia palestra preferita e nel mio studio di hot yoga e hot pilates a Palermo, il quartiere più cool e internazionale.

Mi è piaciuto scoprire che esiste un posto come la Peninsula Valdés, con i pinguini, le balene, le orche e i leoni marini. Mi è piaciuto scoprire questo luogo da favola, con il vento, l’oceano, il freddo, il pub dei marinai, le passeggiate in spiagge in solitaria e la gente che vive tutto l’anno in Patagonia.

Mi è piaciuto il paesino di montagna Villa Ventana, i tanti trekking che puoi fare in giornata, le camminate, le guide preparatissime, gli alfajores fatti in casa, i pic-nic lungo il fiume a base di avocado, formaggio e mate.

È stato un bell’anno, all’Ilaria di due anni fa, le direi che ne è valsa la pena, buttarsi e che a volte al di là delle nostre paure, ci siamo semplicemente noi stessi.

Leggi il racconto precedente…

Questa settimana ti consiglio la newsletter di dal titolo , diari di una viaggiatrice incallita.

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Which is the best: Mexico, Brazil, or Argentina?

Mexico, Brazil, Argentina. This year I truly visited these three countries. Long, slow trips, hours of idleness, naps, walks, adventures, readings, pools, seas, mountains, chats, scooters, buses, miles covered, and food eaten. If someone had told me a couple of years ago that I would spend a couple of months in Mexico, another two in Brazil, and six months in Argentina, I wouldn’t have believed it. Especially with Brazil, I thought it would be unattainable for a woman traveling alone.

Hi, I’m Ilaria! Greetings from Udine. This is my last newsletter of the year; I’ll be back at some point in January, directly from Australia!

If you like my travel stories, you can subscribe (and you’ll get a free consultation with me) or you can buy me a drink.

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Sometimes, I look back and give myself a good pat on the back: "Well done, Ilaria, you did what you wanted, and it went really well." I mean, I physically survived a long solo trip and even had fun. Sometimes, though, it feels almost normal, a natural evolution of my life, of how things were meant to go. I mean, it was supposed to happen this way.

Before, it was always "others" who went, who lived epic adventures, moved abroad, learned a new language. Then suddenly, "others" became me. And what seems like just a simple click on Skyscanner was, for me, an incredibly long internal process.

Alright, let's take stock of what I liked about these three countries.

Mexico

I loved riding a scooter in Puerto Escondido, from one beach to another, and between salsa and bachata lessons. I loved eating at the local market and getting to know not only the locals but also the expats who have made Puerto their home. Maybe that will be my next step: living somewhere where it’s always summer, life is simpler, and material things aren’t so important. When I think about it now, just like the one-way ticket, it feels like an unimaginable goal.

I loved wandering the colorful streets of Oaxaca, having fun meeting new people on rooftops at sunset, practicing yoga and being the only foreigner in class, discovering that having a good dance teacher is everything, and understanding why people say Mexican food is amazing, because in Oaxaca, even a taco on the street for 50 cents is spectacular.

I enjoyed attending pagan rituals in the churches of San Cristobal de Las Casas, exploring Chiapas, and discovering little-visited Maya ruins, all while munching on tacos, mezcal, and corn on the cob.

I loved the cenotes, deep water holes in the middle of nowhere, where you dive knowing that at the bottom, 50 meters down, lie Maya ruins—objects and people. I liked Valladolid, but I didn’t enjoy the Yucatan. I found it dangerous and overly touristy.

Brazil

I adored the Brazilians. Just thinking about them, I miss them. I loved the sun, the moon, and the sea. In Brazil, everything felt so romantic and vast. I almost moved to Jericoacoara, but then I saw Pipa and felt the same way. I loved the Lencois Maranhenses desert and the jeeps, sunsets over the dunes, walking on the dunes, and diving into lakes in the middle of the desert. I enjoyed the simplicity of the food, a constant mix of beans, rice, meat, and fish.

I loved Manaus with its square, theater, and restaurants. I enjoyed venturing into the Amazon, even if only for a few days, loved the Rio Negro, navigating the river, and swimming near the freezing waterfalls. I loved sleeping in simple places, spending little, and laughing a lot.

I enjoyed trekking in the sun at Chapada Diamantina, a few hours from Salvador de Bahia. I liked the physical exhaustion I felt, making new friends, laughing, and even the frustration of difficult hikes, only to find relief in endless swims in the river, once again cold. I loved lounging in the small town of Lencois, having my daily açaí (a frozen smoothie made with Brazilian blueberries and fresh and dried fruits), getting a massage, and reading by the natural pool.

Argentina

I loved returning to Mendoza, discovering new wineries, having long outdoor lunches while gazing at the Andes mountain range, and listening to a French producer complain about how Argentinians view wine and vineyards.

I enjoyed going to the cinema in Buenos Aires, going to the theater, discovering new wine bars and small plates, working out at my favorite gym, and doing hot yoga and hot pilates at my studio in Palermo, the coolest and most international neighborhood.

I loved discovering a place like Peninsula Valdés, with penguins, whales, orcas, and sea lions. I loved discovering this fairy-tale-like place, with wind, the ocean, cold weather, the sailors’ pub, solitary beach walks, and people who live all year round in Patagonia.

I loved the mountain village of Villa Ventana, all the hikes you can do in a day, the walks, the knowledgeable guides, homemade alfajores, and picnics by the river with avocado, cheese, and mate.

It’s been a great year. I’d tell the Ilaria from two years ago that it was worth it, to take the plunge, because sometimes, beyond our fears, we’re just ourselves.

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Qualche anno fa su Netflix, passavano un documentario su Bahia. Faceva parte di una raccolta di video sui ristoranti più buoni e più umili del mondo. Si trattava per lo più di baracchini, case decadenti e cucine improvvisate, in mezzo alla strada. Quello di Bahia si trovava in una favela. Una favela che dava sul golfo della città. Mare azzurro, pescatori, vento, povertà e Dona Suzana, un’anziana signora, dolcissima e di una semplicità spiazzante.

Ciao sono Ilaria! Ti scrivo dalla mia amata Patagonia che per me rimane il luogo più bello. Mi mancano una manciata di iscritti per arrivare a quota 2.000, se ti va condividi questa newsletter con i tuoi amici.

Ti ricordo che se ti piacciono i miei racconti di viaggio, puoi abbonarti (riceverai in omaggio una consulenza con me) oppure puoi offrimi un aperitivo.

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Spesso mi capita di pensare, quasi tutti i giorni, ad una vita con meno necessità materiali e spirituali. Ma non è che Dona Suzana abbia meno problemi, solo perché all’apparenza vive una vita più semplice. Anzi la sua è stata una vita difficile, difficilissima. La sua è una storia di riscatto dalla povertà.

Quel documentario

Quando ho visto quel documentario, ho pianto. Per vari motivi. Un po’ per la storia, che era davvero commovente e un po’ per l’idea del Brasile. Io guardavo quei luoghi e pensavo: sarebbe bello andarci, ma è pericoloso, c’è la favela, non ho un compagno di viaggi, poi chissà quanto costa andare in Brasile ed è pericoloso, ma questo l’ho già detto. E poi devo lavorare e per andare in Brasile ci vuole non so almeno un mese. E io non ho un mese di ferie, sarebbe complicato prendermi tutti questi giorni e poi dove la trovo una persona che voglia viaggiare con me per il Brasile.

Insomma, vedere quel documentario e piangere era la metafora della vita di allora: voglio ma non posso. E il non posso me lo dicevo da sola, non è che qualcuno me lo impedisse. Di andare in Brasile da Dona Suzana. Il documentario si chiama: “Watch street Food: America Latina”

Qualche anno fa…

Qualche anno dopo, eccomi qui. Ti scrivo dalla Peninsula Valdés, Patagonia, Argentina. E sono due anni che sto viaggiando e lavorando tra il Sud America e il Centro America.

Devo fare uno sforzo di memoria grandissima per ricordarmi com’ero, con tutte quelle paure e quelle pare. Io quasi non me lo ricordo, mi sembra di essere stata sempre così come sono ora, tra un’ora dovrei vedere le orche per la prima volta, ieri invece ho visto le balene e domani non so se tornare lentamente a Buenos Aires o restare ancora un po’ qui a godermi il vento della Patagonia.

Anni fa, questa che ti descrivo era una vita inimmaginabile. E secondo me, io nemmeno me la ricordo, per il semplice fatto che non mi apparteneva. A volte vedo dei reel che spiegano come dopo tanta paura e tanti fallimenti, il protagonista sia riuscito a fare questo e quest’altro.

Il viaggio dell’eroe, che è praticamente la parabola su cui si basano tutti i reel, tutti i film, tutti i libri. Il protagonista all’inizio era uno sfigato e poi grazie all’acquisizione di determinati poteri riesce ad emergere, ma non realizza subito i suoi sogni, prima deve vedersela con una serie di nemici e antagonisti. Poi quando sembra che stia per farcela, accade un’altra sfiga e poi ce la fa veramente.

Io sono un paio d’anni che cerco di ricordarmi come ero quando avevo paura, quando ero sfigata, che poi detto tra noi non ero proprio sfigatissima. Niente, non me lo ricordo. Alcune persone giustamente mi consigliano che sia per il mio lavoro che per il mio blog dovrei raccontare come sono passata da fifona ad esploratrice solitaria del mondo/nomade digitale.

Le differenze

Secondo me, io sono sempre stata così come sono ora. Con la differenza che ora sono coraggiosa e prima sognavo di essere coraggiosa.

Un’altra differenza importante è che ho stravolto la mia vita, gradualmente. Maggiore flessibilità e sempre meno comfort, meno certezze fino ad arrivare a non avere una casa, ad avere tutti i miei averi in un box auto e a pensare che tutti gli ostelli, le posada, gli airbnb che pago rappresentano in fin dei conti la mia spesa per l’affitto mensile.

L’ultima fondamentale differenza è stata quella di mettermi il computer nello zaino e cominciare a lavorare da qualsiasi posto avesse una connessione. E ora mentre ti scrivo non c’è nemmeno quella, sto scrivendo tutto su Word.

Sono passata da avere molti comfort ad averne molto pochi e come vuole la tradizione di chi fa questo tipo di scelte, ad essere molto più felice.

Pippone

E allora perché non lo facciamo tutti? Perché non l’ho fatto prima? Perché la mia amica non molla il fidanzato con cui non sta bene da anni? Perché mio cugino non si prende un mese di ferie e fa un viaggio fuori dalla sua comfort zone? Perché mio zio non lascia quel lavoro che lo sta logorando? Perché la mia vicina non prende e molla tutto come ha sempre sognato? Ovviamente sto parlando della vicina del box auto. Perché ci mettiamo così tanto tempo per capire cosa ci fa stare bene e cosa no ed eventualmente lasciare andare quello che ci fa stare male? Perché ci attacchiamo morbosamente ai problemi, alla nostra vita complicata, alla routine e alle tristi certezze?

Scusami eh, mi è scappata la mano. Però scrivimelo nei commenti cosa ne pensi, perché facciamo così. Uno dei motivi per cui scrivo la newsletter è egoisticamente sapere cosa ne pensi tu di questi temi, perché io non ho una risposta e allora a volte racconto cosa vedo in viaggio, altre provoco un po’ per capire meglio come stanno le cose.

Qualche settimana fa…

Agosto 2024. Cammino per le strade di Bahia, pioviggina, il mio viaggio in Brasile si sta per concludere, è oltre un mese che mi aggiro per questo paese meraviglioso, che mi ha stregato. Decido andare al museo di arte contemporanea, visto il tempo. Entro e sono quasi la unica turistica, sicuramente l’unica straniera. Cioè voglio dire, Bahia è famosa per la musica, le spiagge, non di certo per l’arte contemporanea.

Un simpatico brasiliano, curatore del museo, mi spiega che queste opere sono state esposte alla Biennale di San Paolo, allora gli parlo di Venezia. Mentre mi parla ammiro il paesaggio, il museo si affaccia sul golfo, pieno di barchette di pescatori, ed è difficile distogliere lo sguardo dal mare.

Sulla sinistra vedo delle case sgangherate, tutte colorate. È una favela, o meglio una “Comunidad” come si dice in portoghese. C’è un ristorante in mezzo a queste favelas, ha una scritta grande su un tendone. Dice “Dona Suzana”. E io rimango ipnotizzata da questa visione, mi ricorda qualcosa, ma ancora non metto a fuoco. Il simpatico brasiliano mi racconta di come siano state realizzate le sculture esposte e che rappresentano gli spiriti oltre la morte. E io continuo a guardare il golfo, il mare, le barchette, il ristorante.

Dopo interminabili minuti, mi viene in mente quel documentario su Netflix. I miei occhi diventano lucidi, proprio come anni fa, sul divano bianco di casa mia a Melbourne. Quando volevo fare la vita che faccio ora, ma non avevo il coraggio o semplicemente non mi autorizzavo a viverla.

Interrompo il simpatico brasiliano, che ora mi sta parlando della tecnica utilizzata per ricavare quei colori e che cosa rappresentano per le comunità indigene. “Com’è quel ristorante che si vede là in fondo, Dona Suzana? Si magia bene?” Lui mi dice che sì, è un’istituzione per la comunità e per la città. “E pericoloso entrare in una favela?”, gli chiedo ingenuamente. “Fra 5 minuti faccio una pausa, se vuoi ti accompagno”. Accetto volentieri, d’altronde è ora di pranzo e io ho già deciso che mangerò da Doaa Suzana. Il mio è una sorta di riscatto, tra la Ilaria che avrebbe voluto tanto viaggiare e sentirsi libera e la Ilaria che sta viaggiando a tempo pieno e si sta sentendo libera e soprattutto se stessa.

Varco la soglia del locale che non è niente di più di un ristorante ricavato in una favela: arredamento semplice, raffazzonato, ombrelloni, frighi, posaceneri, tutto con il logo della birra, tutto un po’ alla buona, sedie di plastica, vista sul golfo di Bahia. Dona Suzana che ha la sua età, saluta tutti i clienti, si assicura che tutto vada bene, quella che deve essere sua nipote prende gli ordini, serve da bere, suo marito è in cassa e aiuta Suzana a fare i conti. Si confrontano con la calcolatrice, si sorridono, promettono sconti a chi paga in contanti e suggeriscono i piatti da mangiare. Io ordino la specialità della casa: la monequa, una zuppa di gamberi e cocco.

Mentre mi bevo la mia birra grande, (la birra piccola Suzana nemmeno la contempla) e attendo il pranzo, mi ricordo della storia raccontata su Netflix. Era qualcosa tipo: Suzana era poverissima. Si innamorò di un uomo altrettanto povero che aveva una barchetta e che di lavoro faceva il pescatore, mentre Suzana un lavoro non ce l’aveva. Ma era brava in cucina, aveva un dono speciale. Così era quella che cucinava per i pescatori e le loro famiglie, in maniera informale, a casa sua, per qualche spicciolo, fino a trasformarsi in un’attività vera e propria e conosciuta in tutta la città e ora in tutto il mondo. O almeno io la storia me la ricordo così.

“Lascerebbe mai questo posto, se avesse la possibilità di viaggiare e vivere altrove?” chiede il giornalista nel documentario. “Mai – risponde Suzana – io qui ho tutto: il mare, il ristorante, la mia famiglia, vedo mio marito quando si allontana con la barchetta e quando rientra al tramonto, Bahia per me è tutto”.

Mi ricordo che avevo pianto anche per quelle parole, quel senso di appartenenza, quell’orgoglio, quella sicurezza, nella risposta di Dona Suzana, che non aveva visto nulla del mondo, eppure per lei Bahia rappresentava il mondo intero.

Leggi il racconto precedente…

Oggi ti consiglio la newsletter Fuori Traccia di perché Silvia e Davide hanno realizzato un’imperdibile guida ai trekking in Patagonia.

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That sweet lady from Bahia...

A few years ago, Netflix featured a documentary about Bahia. It was part of a collection of videos showcasing the most delicious and humble restaurants in the world. These were mostly street stalls, run-down homes, and makeshift kitchens set up right on the street. The one in Bahia was located in a favela, overlooking the city’s gulf. Blue sea, fishermen, wind, poverty, and Dona Suzana — an elderly lady, sweet and disarmingly simple.

Hi, I’m Ilaria! I’m writing to you from my beloved Patagonia, which remains the most beautiful place to me. I’m just a few subscribers away from reaching 2,000, so feel free to share this newsletter with your friends.

If you enjoy my travel stories, remember you can subscribe (and get a free consultation with me as a bonus) or treat me to a drink.

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I often find myself thinking, almost every day, about a life with fewer material and spiritual needs. But it’s not that Dona Suzana has fewer problems just because she appears to live a simpler life. In fact, hers has been a very difficult life, extremely difficult. Hers is a story of redemption from poverty.

That documentary

When I watched that documentary, I cried. For various reasons. Partly because of the story, which was truly moving, and partly because of the idea of Brazil. I looked at those places and thought: it would be nice to go there, but it’s dangerous, there’s the favela, I don’t have a travel companion, and who knows how much it costs to go to Brazil, and it’s dangerous, but I’ve already said that. And then I have to work, and to go to Brazil would take, I don’t know, at least a month. And I don’t have a month of vacation, it would be complicated to take all those days off, and then where would I find someone who wants to travel with me to Brazil?

Anyway, watching that documentary and crying was a metaphor for my life at the time: I want to, but I can’t. And the “can’t” was something I told myself, no one was stopping me. To go to Brazil to see Dona Suzana. The documentary is called “Watch Street Food: Latin America.”

A few years ago…

A few years later, here I am. I’m writing to you from Peninsula Valdés, Patagonia, Argentina. I’ve been traveling and working between South and Central America for two years now.

I have to make a huge effort to remember how I was, with all those fears and anxieties. I almost can’t remember it, it seems like I’ve always been the way I am now. In an hour, I’m supposed to see the orcas for the first time, yesterday I saw the whales, and tomorrow I don’t know if I should slowly head back to Buenos Aires or stay a little longer here enjoying the wind of Patagonia.

Years ago, this life I’m describing to you was unimaginable. And in my opinion, I don’t even remember it, for the simple reason that it didn’t belong to me. Sometimes I see reels that explain how, after a lot of fear and failure, the protagonist managed to achieve this and that.

The hero’s journey, which is basically the parabola that all reels, movies, and books are based on. The protagonist starts off as a loser, and then, through acquiring certain powers, manages to emerge, but doesn’t immediately achieve their dreams. First, they have to deal with a series of enemies and antagonists. Then, just when it seems like they’ll make it, another disaster happens, and then they truly succeed.

I’ve been trying for a couple of years to remember how I was when I was afraid, when I was a loser, which, by the way, I wasn’t really that much of a loser. Anyway, I can’t remember. Some people rightly suggest that, for my work and my blog, I should tell the story of how I went from being a scaredy-cat to a solitary world explorer/digital nomad.

The Differences

In my opinion, I’ve always been the way I am now. The difference is that now I’m brave, and before, I dreamed of being brave.

Another important difference is that I gradually turned my life upside down. More flexibility and less comfort, fewer certainties until I reached a point where I no longer have a home, I keep all my belongings in a storage unit, and I think of all the hostels, posadas, and Airbnbs I pay for as my rent expenses.

The last crucial difference was putting my computer in my backpack and starting to work from anywhere that has a connection. And now, as I’m writing to you, there isn’t even that. I’m writing everything on Word.

I’ve gone from having many comforts to having very few, and as tradition goes for those who make these kinds of choices, I’m much happier.

Monologue

So why don’t we all do this? Why didn’t I do it earlier? Why doesn’t my friend leave her boyfriend with whom she’s been unhappy for years? Why doesn’t my cousin take a month off and travel outside his comfort zone? Why doesn’t my uncle quit that job that’s draining him? Why doesn’t my neighbor just drop everything, like she’s always dreamed of? Obviously, I’m talking about the neighbor from the storage unit. Why does it take us so long to figure out what makes us happy and what doesn’t, and eventually let go of what makes us unhappy? Why do we cling obsessively to problems, to our complicated life, to routine, and to sad certainties?

Sorry, I got carried away. But let me know in the comments what you think, why do we do this? One of the reasons I write this newsletter is selfishly to know your thoughts on these topics because I don’t have an answer, and sometimes I tell what I see while traveling, other times I provoke a little to better understand how things really are.

A few weeks ago…

August 2024. I’m walking through the streets of Bahia, it’s drizzling, my trip in Brazil is about to end, and I’ve been wandering around this wonderful country for over a month now, which has enchanted me. I decide to go to the contemporary art museum, given the weather. I walk in, and I’m almost the only tourist, certainly the only foreigner. I mean, Bahia is famous for its music, beaches, not really for contemporary art.

A friendly Brazilian, the curator of the museum, explains to me that these works were exhibited at the São Paulo Biennale, so I mention Venice. While he talks, I admire the landscape; the museum overlooks the gulf, full of fishing boats, and it’s hard to look away from the sea.

To the left, I see shabby, colorful houses. It’s a favela, or rather, a “Comunidad,” as it’s called in Portuguese. There’s a restaurant in the middle of these favelas, and it has a big sign on a canopy. It says “Dona Suzana.” And I’m hypnotized by this vision; it reminds me of something, but I can’t quite place it yet. The friendly Brazilian tells me how the sculptures on display were made, representing spirits beyond death. And I continue to look at the gulf, the sea, the boats, the restaurant.

After what feels like an eternity, it comes to me: that documentary on Netflix. My eyes get teary, just like they did years ago on the white couch in my house in Melbourne. When I wanted to live the life I’m living now but didn’t have the courage, or simply didn’t allow myself to live it.

I interrupt the friendly Brazilian, who’s now talking to me about the technique used to make the colors and what they represent for indigenous communities. “What’s that restaurant I see in the distance, Dona Suzana? Is the food good?” I ask. He tells me that yes, it’s an institution for the community and the city. “And is it dangerous to enter a favela?” I ask innocently. “In five minutes, I’ll take a break; if you want, I’ll walk you there.” I gladly accept. It’s time for lunch, and I’ve already decided I’m eating at Dona Suzana’s. For me, it’s a kind of redemption, between the Ilaria who wished so much to travel and feel free, and the Ilaria who is now traveling full-time and feeling free and, most importantly, herself.

I step into the place, which is nothing more than a restaurant inside a favela: simple, makeshift decor, umbrellas, fridges, ashtrays, all with the beer logo, a bit rough around the edges, plastic chairs, with a view of the Bahia gulf. Dona Suzana, who’s of a certain age, greets all the customers, makes sure everything is going well, what must be her granddaughter takes orders, serves drinks, and her husband is at the cash register, helping Suzana with the bills. They discuss with the calculator, smile at each other, offer discounts to those who pay in cash, and suggest dishes. I order the house specialty: moqueca, a shrimp and coconut stew.

While I drink my large beer (the small beer is not even considered by Suzana), waiting for my meal, I remember the story from Netflix. It went something like this: Suzana was very poor. She fell in love with a man just as poor, who had a small boat and worked as a fisherman, while Suzana didn’t have a job. But she was good in the kitchen, she had a special gift. So, she became the one who cooked for the fishermen and their families, informally, at her house, for a few pennies, until it turned into a real business, known throughout the city and now worldwide. Or at least that’s how I remember the story.

“Would you ever leave this place if you had the opportunity to travel and live elsewhere?” the journalist asks in the documentary. “Never,” Suzana replies, “here I have everything: the sea, the restaurant, my family. I see my husband when he leaves with the boat and when he comes back at sunset, Bahia is everything to me.”

I remember that I cried even for those words, that sense of belonging, that pride, that security in Dona Suzana’s response, who had never seen the world, yet for her, Bahia represented the whole world.

If you want, you can do a lot of beautiful things. And not just here, but also in life.
You can:

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Fallo solo se sei allenato. È dura, a quasi 5 mila metri, non hai fiato. Fortunatamente, più ti avvicini al Machu Picchu e più scendi. Di altitudine.

Io il quarto giorno, ero stremata, ad ogni passo mi facevano male le gambe. Questi trekking ad alta quota, sono durissimi. Lo stesso vale, anche per quelli che sembrano semplici percorsi turistici, come la montagna colorata Vinicunca in Perù, una breve camminata che però ti stecca. Ma allora perché farli? Forse per la bellezza dei luoghi e per come ti senti dopo.

Ciao sono Ilaria! Termina oggi il racconto del mio trekking, che ho fatto ad aprile 2023. In questo articolo ti racconto alcuni dettagli pratici e le mie riflessioni finali. Intanto ti saluto da Buenos Aires.

Se ti piacciono i miei racconti di viaggio, puoi abbonarti (riceverai in omaggio una consulenza con me) oppure puoi offrimi un aperitivo.

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Quanto ho speso, come l’ho organizzato, dove ho dormito, cosa ho mangiato.

Day 1

Partenza da Cusco alle 10 del mattino. Salgo su un mini-van che parte quando è pieno. Qui il concetto di tempo è relativo. Durata del viaggio circa tre ore. Costo 20 soles (5 euro).

Arrivo a Mollepata. Salgo su un taxi che in 45 minuti mi porta a Soraypampa. Inizio del cammino. Costo 30 soles, perché lo condivido con due francesi, scappati di casa pure loro.

Il primo giorno si cammina poco, ma quanto basta per spaccarti i polmoni a 4500 metri. Circa tre ore, per vedere la Laguna Humantay. Un lago verde e azzurro che riflette la montagna innevata.

Io l’ho trovato deserto, perché tanto si svegliano tutti all’alba per vederlo tutti, nello stesso momento. E poi si svuota d’improvviso, lasciando posto a chi ha scelto un orario diverso. Una cosa che non ho mai capito.

È ora di farsi una doccetta fredda in un bagno esterno, senza riscaldamento, una cenetta a base di spaghetti troppo al dente e dormire alle 20.30, perché si gela e sono stanca.

Costo dell’operazione 120 soles: cena, dormire, colazione. (30 euro).
Chilometri percorsi: 7

Day 2

Sveglia alle 5.30 del mattino, c’è già luce. Colazione a base di caffè e uova. Oggi è giorno del Salkantay, la montagna che dà il nome al trekking, ben 6272 metri. Il passo è “solo” a 4800. Vuol dire che oggi è il giorno più difficile. Le prime tre ore sono durissime. Si cammina tanto e si sale. E non si respira. Però è bello.

Poi chilometri e chilometri infiniti, per fortuna quasi in pianura. Arrivo a Chuallay stremata e con la frontale. Ormai so che il sole tramonta alle 18. La signora che mi ospita è un po’ scontrosa. E si indigna quando le chiedo un asciugamano.

Un po’ meno del solito prezzo, 90 soles per tutto. Circa 25 euro.
Chilometri percorsi: 22

Day 3

Oggi è il giorno delle piantagioni di caffè e delle piantagioni di Frutto della passione e del Tumbo. Durante il cammino, ti fermi a mangiare i frutti tropicali e a bere il caffè. Bello, vero?

È anche il giorno in cui un pezzo del sentiero è crollato per la pioggia e quindi devi attraversare il fiume e fare un pezzo sulla strada. E come attraversi il fiume?

Con una carrucola. Sospesa sul nulla. Meno male che c’erano altri tre pellegrini così ci siamo tirati a vicenda. Oggi il percorso può fermarsi alle 3 del pomeriggio a Lucmabamba. Ma perché non farsi altre tre ore di salita per vedere il Machu Picchu dalla montagna di fronte?

Nella puntata precedente trovi il racconto del rifugio più bello del mondo e della signora più dolce del mondo, che cucina quasi come mia mamma. Con le ricette peruviane però.

Sempre 120 soles di spesa. I famosi 30 euro.
Chilometri percorsi 22 km

Day 4

È arrivato il momento di avvicinarsi al Machu Picchu.

Destinazione: Aguas Calientes, la cittadina da cui si parte per visitare la città perduta.

Una cosa che mi ha incuriosito è che ad Aguas Calientes puoi arrivarci solo in treno o a piedi, come nel caso del trekking. Altra cosa che mi ha incuriosito è che ci arrivi camminando per tre ore sulle rotaie.

Poi quando senti il fischio del treno, ti sposti. Una volta passato il treno, riprendi il tuo cammino sulle rotaie. All’arrivo ad Aguas Calientes la mia prima tappa è la farmacia per un ibuprofene perché non sento più le gambe, la seconda l’hotel per la doccia e la terza la pizza, per festeggiare.

In fondo il trekking è quasi giunto alla fine. Aguas Calientes è un posto terribile, sembra Dysneland dove non sono mai stata. Luci, rumori e tutti vogliono venderti qualcosa. Che poi che stiano calmi, tanto noi turisti compriamo lo stesso.

Costo 35 euro, inclusa la colazione.
Chilometri percorsi: 18

Day 5

È il giorno del Machu Picchu e merita un racconto a parte.

Salkantay Trek: spesa totale 150 euro, compreso qualche Gatorade, birra e i pranzi al sacco. Escluso l’ingresso al Machu Picchu.
Totale Km percorsi a piedi: 74

Se ti interessa questo trekking, leggi l’articolo dettagliato sul mio blog

Itinerario

Molti si svegliano alle 3 di notte per prendere il minivan da Cusco all’inizio del sentiero, quando invece puoi tranquillamente partire alle 10 del mattino, come ho fatto io bella riposata.

Io queste partenze nel cuore della notte, non le ho mai capite. Ho capito però una cosa fondamentale. Che tutti si accaniscono ad andare all’alba nei posti più belli del mondo. Pensando che non ci sia nessuno. Però ci sono tutti. Quindi ho deciso che me la prendo comoda, niente levatacce e mi godo il posto solo per me. Non ditelo a nessuno.

Dove dormire

Come sappiamo le agenzie ti sconsigliano di farlo da solo, ma si può e si deve fare, senza guida. Io ho fatto una ricerca su Google, capitando sui siti in inglese e in spagnolo di altri viaggiatori che lo hanno fatto da soli. Quindi ho scritto un messaggio WhatsApp ai rifugi che mi hanno risposto piuttosto rapidamente con foto e prezzi.

Poi c'è anche gente che non prenota niente. Parte e lungo il cammino chiede direttamente nei rifugi alle famiglie se c'è posto per dormire e per mangiare nei rifugi. Se la risposta è no, il cugino del fratello ha sicuramente posto.

Non tutti i rifugi saranno perfetti e non tutte le famiglie saranno gentili. Molti agricoltori hanno abbandonato i propri campi per lavorare nel turismo, molto più redditizio. Presi dalla foga del Machu Picchu.

Questo è il motivo per cui non tutti sono professionali, perché non è il loro settore. E mi è capitato in Perù di sentirmi un dollaro che cammina. C’è tanta corsa all’oro.

Cosa portare

Lo spiego per bene, perché ho portato uno zainetto piccolo, da 20 litri. È il kit che preparo ogni volta che faccio un trekking in montagna per qualche giorno.

• 5 Mutandine

• 4 Magliette,

• Leggings termico

• T-shirt termica come pigiama

• Bastoncini da trekking

• Luce frontale

• Coltellino svizzero

• 2 paia di calzini

• Piumino pieghevole

• Occhiali da sole

• Crema solare

• Spazzolino

• Dentifricio

• Sapone

• Shampoo

• Pettine

• Berretto per il sole

• Cuffia per il freddo

• Power bank

• Caricabatterie

• Auricolari

• E-book

• Passaporto

• Portafoglio

• Burro cacao

• Fazzoletti

• Salviette deumidificate

• Spray disinfettante.

Tutto bello piegato, nel sacco sottovuoto Decathlon e inserito nello zainetto.

Ho incontrato alcune persone con lo zaino grande, pentite di aver portato troppo. Chi sceglie, invece, di partire con un’agenzia, può contare sull'aiuto dei cavalli.

Cosa ho mangiato

Altro peso aggiunto nello zaino, i pranzi. Cioccolata, frutta secca, frutta disidratata, 3 avocadi, una mini forma di formaggio stagionato. Preso tutto al mercato San Pedro di Cusco prima di partire. A colazione mangiavo le uova, mentre il paninetto lo tenevo da parte per il pranzo. Hai presente quando vai a fare colazione in hotel e ti porti via il cibo di nascosto ? Ecco. Verso le 13 mi fermavo in un bel posto e con il coltellino mi preparavo il panino con avocado e formaggio. Poi frutta disidratata e cioccolato, ciao.

Riflessioni finali

Mi sento orgogliosa di averlo fatto da sola, nonostante mi sia stato sconsigliato. Non perché pericoloso, ma perché pare che veramente in pochissimi sappiano che si può organizzare da soli.

Io non sono tanto per i tour organizzati, li scelgo quando sono davvero la unica opzione per raggiungere luoghi remoti. E quindi cerco di organizzarmi sempre da sola, con tutti gli imprevisti del caso. Ma vengo ripagata dal contatto con i local, che mi aiutano sempre e forse mi stimano per averci provato.

Parlare spagnolo fa la differenza in tutto: nei prezzi e nell’organizzazione. Poi mi piace essere sempre l’unica in mezzo al nulla o in mezzo ai local.

Ho imparato a organizzarmi da sola, senza tour e senza agenzie con l'esperienza, prendendoci la mano. All’inizio partecipavo a tanti più tour. Tutto questo per dire, che vanno benissimo i tour, i viaggi di gruppo, le agenzie, i ritiri. Anche per fare amicizia e stare in compagnia. A seconda del momento della tua vita o del tuo viaggio e delle tue esigenze, puoi scegliere ciò che è adatto a te. Non c’è giusto o sbagliato. Ma se puoi organizzare qualcosa da solo, sarà tutto un po’ più avventuroso!

Oggi ti consiglio la newsletter di di cui sono stata ospite, si parla di viaggi, nomadismo digitale, pensieri, riflessioni e di tutto un po

Leggi il racconto precedente…

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Salkantay Trek: Practical Tips and Final Reflections

Do it only if you’re trained. It’s tough—almost 5,000 meters above sea level, and you can barely catch your breath. Fortunately, the closer you get to Machu Picchu, the lower the altitude.

By the fourth day, I was exhausted, and every step made my legs ache. These high-altitude treks are brutal. The same goes for what might seem like easy tourist trails, such as the Rainbow Mountain Vinicunca in Peru—a short hike that still knocks you out.

But why do them? Maybe for the stunning beauty of the places and how you feel afterward.

How much I spent, how I organized it, where I slept, what I ate.

Day 1

Departure from Cusco at 10 a.m. I get on a mini-van that leaves when it’s full. Here, time is a relative concept. Travel time: about three hours. Cost: 20 soles (5 euros).

Arrival in Mollepata. I take a taxi that, in 45 minutes, brings me to Soraypampa. The start of the trek. Cost: 30 soles, as I share it with two French people, also on the run from home.

The first day involves little walking, but enough to take your breath away at 4,500 meters. Around three hours to see Humantay Lake—a green and blue lake that reflects the snowy mountain.

I found it empty since everyone wakes up at dawn to see it at the same time. Then, suddenly, it clears out, leaving space for those who chose a different time. This is something I’ve never understood.

Time for a cold shower in an outdoor bathroom with no heating, dinner with overly al dente pasta, and sleep at 8:30 p.m., because it’s freezing and I’m tired.

Cost for the night: 120 soles, including dinner, bed, and breakfast (30 euros).
Distance covered: 7 km.

Day 2

Wake-up call at 5:30 a.m.; it’s already light. Breakfast of coffee and eggs. Today is Salkantay day, the mountain the trek is named after, at 6,272 meters. The pass is “only” 4,800 meters. This means today is the hardest day. The first three hours are tough—lots of walking uphill with no breath to spare. But it’s beautiful.

Then, miles and miles, thankfully mostly flat. I arrive in Chuallay exhausted, using my headlamp. I know by now that the sun sets at 6 p.m. My host is a bit grumpy and frowns when I ask for a towel.

This night costs a bit less, 90 soles for everything, around 25 euros.
Distance covered: 22 km.

Day 3

Today is the day of coffee, passion fruit, and tumbo plantations. Along the way, you stop to eat tropical fruits and drink coffee. Nice, isn’t it?

It’s also the day when part of the trail has collapsed due to rain, so you have to cross the river and walk along the road for a bit. And how do you cross the river?

With a pulley. Suspended over nothingness. Luckily, there were three other pilgrims, so we helped each other across. Today’s hike can end around 3 p.m. in Lucmabamba. But why not add another three hours uphill to see Machu Picchu from the mountain opposite?

In the previous post, I shared the story of the world's most beautiful shelter and the sweetest lady in the world, who cooks almost as well as my mom, though with Peruvian recipes.

Another 120 soles for the night. The famous 30 euros. Distance covered: 22 km.

Day 4

Time to get closer to Machu Picchu. Destination: Aguas Calientes, the town where you start to visit the lost city.

One thing I found interesting is that Aguas Calientes can only be reached by train or on foot, like on this trek. Another interesting thing is that you walk for three hours along the train tracks.

When you hear the train whistle, you step aside. Once the train passes, you continue walking along the tracks. On arrival in Aguas Calientes, my first stop is the pharmacy for ibuprofen (I can’t feel my legs), the second is the hotel for a shower, and the third is a pizza, to celebrate.

After all, the trek is nearly over. Aguas Calientes is a terrible place; it feels like Disneyland (not that I’ve been). Lights, noise, and everyone trying to sell you something. But they should calm down; we tourists buy anyway.

Cost: 35 euros, including breakfast.
Distance covered: 18 km.

Day 5

It’s Machu Picchu day, and it deserves its own story.

Salkantay Trek: total cost 150 euros, including a few Gatorades, beers, and packed lunches. Excluding the entrance to Machu Picchu.
Total kilometers walked: 74

If you want to know more about this trekking, you can read the full article on my website

Itinerary

Many people wake up at 3 a.m. to take the minivan from Cusco to the trailhead, but you can easily leave at 10 a.m., like I did, well-rested.

These middle-of-the-night departures never made sense to me. However, I did figure out one key thing: everyone wants to visit the world’s most beautiful spots at sunrise, thinking they’ll have them all to themselves. But everyone else is there too. So I’ve decided to take my time, skip the early wake-ups, and enjoy the place by myself. Don’t tell anyone.

Where to sleep

As we know, agencies discourage doing this on your own, but it’s possible—and you should—without a guide. I did a Google search, landing on English and Spanish sites by other travelers who did it solo. So, I messaged the shelters on WhatsApp; they responded quickly with photos and prices.

Some people don’t book anything, starting the trek and asking directly at the shelters if there’s space to sleep and eat. If the answer is no, a cousin or brother will surely have a spot.

Not all shelters will be perfect, and not all hosts will be friendly. Many farmers have abandoned their fields to work in tourism, which is far more lucrative. They’re driven by the Machu Picchu gold rush.

This is why not all are professional; it’s not their industry. In Peru, I often felt like a walking dollar. There’s a gold rush going on.

What to bring

I’ll explain this well, as I brought a small 20-liter backpack. It’s the kit I prepare every time I go on a mountain trek for a few days.

• 5 pairs of underwear

• 4 T-shirts

• Thermal leggings

• Thermal T-shirt for pijamas

• Trekking poles

• Headlamp

• Swiss Army knife

• 2 pairs of socks

• Foldable down jacket

• Sunglasses

• Sunscreen

• Toothbrush

• Toothpaste

• Soap

• Shampoo

• Comb

• Sun hat

• Warm beanie

• Power bank

• Charger

• Earphones

• E-book

• Passport

• Wallet

• Lip balm

• Tissues

• Wet wipes

• Sanitizing spray

Everything nicely folded, in a vacuum-sealed bag from Decathlon, and packed in the backpack.

I saw some people with large backpacks, regretting they’d brought too much. Those who choose to go with an agency can rely on horses for support.

What I ate

Another extra weight in my backpack was the food. Chocolate, dried fruit, dehydrated fruit, 3 avocados, a small wheel of aged cheese—all bought at the San Pedro Market in Cusco before setting off. I’d eat eggs for breakfast, saving the roll for lunch. You know when you sneak food from the hotel breakfast? That’s it. Around 1 p.m., I’d stop somewhere nice and, with my knife, prepare an avocado and cheese sandwich. Then dried fruit and chocolate—perfect.

Final thoughts

I feel proud to have done it on my own, even though it was discouraged. Not because it’s dangerous, but because very few seem to know it can be done solo.

I’m not really into organized tours; I choose them only when they’re the only option to reach remote places. So I always try to arrange things myself, with all the possible mishaps. But the reward is the connection with locals, who always help and perhaps respect me for trying.

Speaking Spanish makes all the difference, both in prices and organization. And I love being the only one in the middle of nowhere, or among locals.

I’ve learned to organize myself without tours or agencies through experience. At first, I joined many more tours. All this to say that tours, group trips, agencies, retreats—all are great. They’re also good for making friends and being in company. Depending on your stage of life, your journey, and your needs, you can choose what suits you. There’s no right or wrong. But if you can organize something yourself, it’ll be a bit more adventurous!

If you want, you can do a lot of beautiful things. And not just here, but also in life.
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Allora dicevamo, la scorsa settimana. Il Salkantay Trek, quel duro cammino di cinque giorni, che ti porta al Machu Picchu. A me è sembrato tutto così delicato, senza rumore, così dolce, questa foschia che avvolge le montagne peruviane, così verdi. E questa vegetazione così tropicale, così rigogliosa.

La cosa che mi è piaciuta di più è stata la sera passata a Llactapata, una tappa opzionale, ma secondo me irrinunciabile, per altre tre ore di salita, gratuite.

Ciao sono Ilaria! Continuo il racconto del mio trekking, che ho fatto ad aprile 2023, appena terminata la stagione delle piogge in Perù. Raccolgo qui il mio percorso, perché magari può essere utile a chi vuole fare un’esperienza bella e faticosa.

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La signora dolcissima

Nel rifugio c’è una signora che ti accoglie con un sorriso bellissimo. La doccia è calda, il luogo è remoto e quando dico remoto, significa che le prime altre case sono a tre ore di cammino a piedi.

La signora mi chiede se voglio una birra Cusqueña e mi prepara i pop corn per l’aperitivo. Daiiiii.

Anche da lei, come nelle altre famiglie, dormire, colazione e cena costa meno di 30 euro.

Per cena mi ha preparato una vellutata di verdure guarnita con l’avocado fresco e uno spezzatino con verdure. E per finire cioccolata calda.

Poi quando sono andata a dormire, alle 9 di sera, l’ho vista in cucina che mangiava con la sua famiglia.

Ridevano, parlavano animatamente e il cibo a tavola sembrava delizioso.

Qui in Perù, ho sempre mangiato benissimo. Negli anni ho imparato a scegliere dove mangiare, ma in Perù non puoi sbagliare.

Tutto sano, fresco, senza condimenti. Cioè a dire la verità, con il pane, ti portano anche delle salsine buonissime, che io evito, perché creano dipendenza.

La prima volta che ho visto il Machu Picchu

Poi la mattina dopo mi sveglio e la camera ha delle vetrate enormi, è un bungalow in mezzo alla natura.

Sempre queste montagne verdi, questa foschia. Preparo lo zaino e schiarisce.

Si vede il Machu Picchu.

Cioè sono sulla montagna di fronte al Machu Picchu. Il pianto mi pare d’obbligo.

Sinceramente quando ho prenotato, non lo sapevo.

Anche perché la prenotazione significa un messaggio su WhatsApp.

E la signora, quando mi ha visto arrivare sfatta, con la frontale, alle 7 di sera, quasi non ci credeva.

Qui il sole tramonta alle 6-6.30 di sera.

Le avevo promesso che sarei arrivata.

Ed eccomi qui.

In questa tappa imperdibile.

Per colazione la signora ha preparato i pancakes.

Con il caffè coltivato a qualche chilometro più in là e il succo di frutta fresco come si fa qui. Ricetta: prendi uno o più frutti freschi, li metti nel frullatore, servi il succo.

La saluto con un abbraccio e di nuovo mi commuovo. Non la voglio salutare. Voglio restare qui a Llactapata.

Ma un po’ come la metafora di questo viaggio, m’incammino verso una nuova meta.

La mia prossima tappa sarà Aguas Calientes, la cittadina troppo turistica, da cui si parte per visitare il Machu Picchu.

Con il mio ritmo estasiato ad ogni passo ci metterò 9 ore.

Continua la prossima settimana…

Leggi il racconto precedente…

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Other beautiful things about the Salkantay Trek

So, as we were saying last week: the Salkantay Trek, that challenging five-day journey to Machu Picchu. To me, everything felt so delicate, so quiet, so sweet—the mist wrapped around Peru’s green mountains, and this vegetation so lush and tropical.

The part I loved most was the night spent at Llactapata, an optional but, in my opinion, unmissable stop for another three hours of uphill hiking.

Hi, I’m Ilaria! Here’s more of my trek, which I completed in April 2023, just after the rainy season in Peru. I’m sharing my journey in case it might inspire others who are looking for a beautiful but challenging experience.

If you enjoy my travel stories, you can subscribe (and receive a free consultation with me) or treat me to a drink!

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The sweetest lady

At the lodge, there was a lovely lady with a radiant smile. The shower was warm, the place remote—and when I say remote, I mean the nearest houses are a three-hour hike away.

She asked if I’d like a Cusqueña beer and prepared popcorn for an aperitivo. How could I say no?

At her place, like with other families, dinner, bed, and breakfast cost less than 30 euros.

For dinner, she made a vegetable soup garnished with fresh avocado and a stew with vegetables. And to finish, hot chocolate.

Then, when I went to bed at 9 p.m., I saw her in the kitchen, sharing a meal with her family.

They were laughing, chatting animatedly, and the food looked delicious.

Here in Peru, I’ve always eaten well. Over the years, I’ve learned how to choose the best spots, but in Peru, you can’t go wrong.

Everything is fresh, healthy, and lightly seasoned. Though to be honest, with the bread, they bring out some amazing sauces—which I avoid because they’re addictive!

The first time I saw Machu Picchu

The next morning, I woke up to huge windows in the room, a bungalow nestled in nature.

Again, those green mountains, that mist. I packed my backpack as the sky cleared.

And there it was—Machu Picchu.

I mean, I was on the mountain across from Machu Picchu. Tears seemed inevitable.

Honestly, when I booked, I didn’t even know.

The “booking” process was literally just a WhatsApp message.

When the lady saw me arrive, exhausted with my headlamp on at 7 p.m., she almost couldn’t believe it.

Here, the sun sets around 6-6:30 p.m.

I had promised her I’d make it.

And here I was.

In this unforgettable stop.

For breakfast, she made pancakes.

With coffee grown just a few kilometers away and freshly made fruit juice, the way it’s done here. Recipe: take one or more fresh fruits, put them in a blender, pour.

I said goodbye with a hug and got emotional again. I didn’t want to leave. I wanted to stay in Llactapata.

But, like the metaphor of this journey, I set off toward a new destination.

My next stop would be Aguas Calientes, the overly touristy town where you start the climb to Machu Picchu.

At my enchanted pace, it’ll take me nine hours.

To be continued next week...

If you want, you can do a lot of beautiful things. And not just here, but also in life.
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Il trekking è l’esperienza più bella, perché prevede fatica fisica. Perché spesso ti ritrovi da solo, in mezzo al nulla. Forse questo è il bello del Sud America, gli spazi sterminati. E pensare che il trekking, l’ho scoperto oltre un anno fa in Patagonia. Prima odiavo camminare in montagna. Non ne capivo il senso.

Poi ho capito che quello che non mi piaceva del trekking, era quel concetto di gita giornaliera come si fa da noi in Friuli. Prendi la macchina, ti fai una o due ore di auto, poi percorri un sentiero, ritorni indietro per lo stesso percorso, risali in macchina.

E ti perdi il bello di dormire in rifugio, di svegliarti il rifugio e di fare un percorso che ti porta da A a B. Quindi ho capito che non è che non mi piace il trekking. È che non mi piace il trekking di fretta.

Ciao sono Ilaria! E mentre leggi questo racconto, io sarò in viaggio, ritorno nella mia amata Buenos Aires a lavorare un po’ al caldo e poi andrò in Australia, a casa, praticamente. Per questo ho pensato di raccogliere qui il mio Salkantay Trek, una quattro giorni a piedi da Cusco al Machu Picchu.

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Il Salkantay Trek è un percorso di quasi 90 km che in quattro notti e cinque giorni di sole, neve, rovine Inca, salite, fiumi, ponti, ghiacciai, sorrisi, piantagioni di caffè e di frutta tropicale, rifugi in mezzo al nulla, dolore tremendo alle gambe, foglie di coca, qualche lacrima di commozione, sveglie alle 5.30 del mattino, sei strati di coperte e birra Cusqueña, ti porta al Machu Pichu.

È il sentiero più radical chic, un’alternativa al più famoso e costoso Cammino Inca, che costa sui 1000 euro e che, a differenza del Salkantay Trek, l’obbligo di una guida.

Il Salkantay Trek, invece si può fare sia con un’agenzia, quindi in piccoli gruppi da una decina di persone, costa sui 500 euro, comprende pasti, sherpa, rifugi, ingresso al Machu Picchu. E spesso permette di dormire nei "Dome", quegli Igloo, da cui si vede il cielo. Che da soli.

Io che non voglio parlare con nessuno mentre cammino, perché un giorno di trekking è come 10 sedute di terapia, l’ho fatto da sola. È così introspettivo. Poi non sei sola, sola, qualcuno lo incontri per il sentiero, tra turisti e local.

Anche perché, diciamolo, è difficile. Soprattutto il secondo giorno, quando devi arrivare a quasi 5000 metri, per vedere il Salkantay, la montagna da cui prende il nome il trekking.

Le agenzie ti sconsigliano di farlo da sola, giustamente devono lavorare anche loro. Anche io ho un'agenzia di visti e servizi per l'Australia. E sconsiglio di fare da soli. Perché è difficile. E a volte una guida fa piacere.

E anche gli altri viaggiatori non sanno che si può fare in autonomia. A me lo ha consigliato uno svizzero di farlo da sola e mi sono fidata. Voglio dire, se me lo ha detto uno svizzero.

Perché se lo fai da solo, dormi a casa delle famiglie che si sono organizzate con rifugi a volte alla buona: un letto, un bagno e un pasto caldo e a volte alla perfezione, con cene buonissime e letti super morbidi. Altre volte un po’ meno.

Una cosa che non ho mai capito è perché all’estero tutti si ostinano a fare la pasta. Ma perché non la lasciano cucinare a noi italiani? Come possono venire buoni gli spaghetti cucinati da un peruviano a 5 mila metri di altezza? Fai qualcosa di più semplice e magari più local, come ad esempio le patate. Voglio dire in Perú esistono più di tremila varietà di patate native. Preparate le patate, non gli spaghetti al pomodoro!

Poi io non parlo di una pasta fatta in un ristorante a Melbourne, a Buenos Aires o a Dubai. Parlo della pasta fatta da persone che di professione non fanno gli chef, ma gli sherpa.

Come funziona?

Io ho cercato su internet e ho chiamato le famiglie. Cercando recensioni precedenti, foto e blog. Perché non è che si trovano su Booking.

Il sentiero è ben segnalato e parti dal lago Humantay, su cui si riflette la montagna, passi per il Salkantay, i villaggi, saluti i local che vivono in montagna, attraversi un ponte con una carrucola improvvisata, arrivi a LLactapapa, una vetta da cui si vede il Machu Picchu e ti commuovi, percorri le rotaie che portano ad Agua Calenties e il giorno dopo visiti la città perduta degli Inca.

Continua la prossima settimana…

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I didn’t want to hike in the mountains

Trekking is the most beautiful experience because it requires physical effort. Often, you find yourself alone, in the middle of nowhere. Maybe that’s the beauty of South America—the vast, endless spaces. And to think, I only discovered trekking over a year ago in Patagonia. Before that, I hated mountain hiking. I just couldn’t see the point.

Then I realized what I didn’t like about trekking was the day-trip concept we have in Friuli. You drive for an hour or two, hike a trail, go back the same way, and get back in the car.

You miss out on the joy of sleeping in a mountain hut, waking up there, and doing a trail that takes you from point A to point B. So I realized it’s not that I dislike trekking; I just don’t like rushed trekking.

Hi, I'm Ilaria! As you read this story, I'll be on the road, heading back to my beloved Buenos Aires to work a bit in the sun and then onto Australia—home, practically. That’s why I thought I’d share my Salkantay Trek experience, a four-day trek from Cusco to Machu Picchu.

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The Salkantay Trek covers almost 90 km over four nights and five days of sunshine, snow, Inca ruins, ascents, rivers, bridges, glaciers, coffee and tropical fruit plantations, mountain huts in the middle of nowhere, intense leg pain, coca leaves, a few tears, 5:30 AM wake-ups, six layers of blankets, and Cusqueña beer, all leading to Machu Picchu.

It’s a “radical chic” path, an alternative to the more famous and costly Inca Trail, which costs around 1,000 euros and, unlike the Salkantay Trek, requires a guide. T

he Salkantay Trek can be done with an agency in small groups of about ten people, costing around 500 euros, including meals, sherpas, huts, and the Machu Picchu entrance fee. And often, you get to sleep in “Domes,” those igloos with a view of the sky. Or you can do it alone, as I did.

I prefer to walk in silence because a day of trekking is like ten therapy sessions. It’s so introspective. You won’t be completely alone—there are other travelers and locals along the way. And it’s tough, especially on day two when you have to reach almost 5,000 meters to see Salkantay, the mountain after which the trek is named.

Agencies advise against doing it solo, understandably—they need to work, too. I also run a visa and services agency for Australia, so I know. It can be hard, and a guide can be nice. And other travelers don’t always know it can be done solo. A Swiss guy told me to do it on my own, and I trusted him. I mean, if a Swiss person says so! Because if you go solo, you stay in the homes of families who have set up makeshift mountain huts: a bed, a bathroom, and a hot meal—sometimes modest, sometimes amazing.

One thing I’ve never understood is why people abroad insist on making pasta. Why not let Italians handle it? How can spaghetti made by a Peruvian at 5,000 meters up turn out well? Try something simpler and more local, like potatoes. There are over 3,000 native potato varieties in Peru! Cook potatoes, not spaghetti with tomato sauce!

I’m not talking about pasta in a restaurant in Melbourne, Buenos Aires, or Dubai. I’m talking about pasta made by people who aren’t professional chefs but sherpas.

So how does it work?

I searched the internet and called the families, looking for past reviews, photos, and blogs—since you can’t exactly find them on Booking. The trail is well-marked; you start from Humantay Lake, which reflects the mountain, pass by Salkantay, visit villages, greet the locals who live in the mountains, cross a bridge with an improvised pulley, reach Llactapapa, a peak from which you can see Machu Picchu and get emotional, walk along the rails to Agua Calientes, and the next day, visit the lost city of the Incas.

To be continued next week…

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Sono stata al Festival di Internazionale, a Ferrara e ho conosciuto un sacco di gente figa. “Io ho vissuto un anno in Brasile” oppure “Io ho fatto il servizio civile in Perù” e ancora: “Io ho vissuto un anno a New York e poi ho viaggiato per tutto il Sud America” e poi: “Adesso che sono in pensione, viaggio, vado ai festival e passo qualche mese all’anno alle Canarie”. Tutte donne. Io ho questa teoria che sono più le donne che viaggiano sole, che gli uomini.

Ora io non dico che se viaggi sei figo, se non viaggi sei uno sfigato. Ma se viaggi, hai più opportunità di cambiare come persona, in meglio, si spera. Ma ho conosciuto chi prima del viaggio era un coglione e dopo è rimasto tale. Strano, ma può succedere anche questo.

Ciao sono Ilaria! Da un po’ di tempo mi aggiro per il Sud America con il computer nello zaino, vivo e lavoro in viaggio. Ogni tanto faccio un salto in Italia.

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Il Festival di Internazionale

Ferrara è una città bellissima, che una volta all’anno si trasforma in una città ancora più bella per ospitare il Festival di Internazionale, la rivista che esce una volta a settimana e raccoglie il meglio della stampa internazionale, appunto. Di fatto è un festival di giornalismo, una tre giorni di conferenze in tutte le lingue del mondo, su tanti fatti del mondo.

Io, mi immagino i relatori americani che presentano la propria inchiesta giornalistica nel Teatro Comunale, costruito alla fine del 1700 o gli ambientalisti colombiani che parlano della salvaguardia del proprio territorio, nella sala del ridotto del Teatro, con il soffitto a volta dipinto e i lampadari chandelier oppure ancora quei registi californiani che presentano il proprio film nella Sala Estense. Io mi chiedo sempre cosa pensa uno straniero quando viene in Italia. Cioè alla sua reazione davanti a tanta bellezza architettonica. E davanti ad un piatto di cappellacci di zucca, al ragù. Forse è la stessa sensazione che ho provato io, la prima volta che sono stata in Patagonia e ho mangiato un asado con un bicchiere di Malbec.

Ma torniamo al Festival

Destreggiarsi tra il programma di Internazionale e assicurarsi l’ingresso ad una di queste conferenze è una delle attività più complesse che faccio durante l’anno. Il programma è fittissimo e devi fare delle scelte, non puoi partecipare a tutto. E già questo di per sé è una tragedia.

Inoltre agli eventi più richiesti si può accedere solo con il tagliando. Un pezzetto di carta, molto piccolo, che ritiri in biglietteria. Puoi ritirare i tagliandi solo giorno per giorno. Cioè tu ti svegli e dici: oggi voglio vedere questo e quello, ti metti in fila e ritiri i tagliandi. E domani di nuovo: oggi voglio vedere questo e quest’altro, ti metti in fila e ritiri i tagliandi. E così per tre giorni. Puoi ritirare al massimo due tagliandi per ogni evento e non ci devono essere sovrapposizioni di orari. La biglietteria apre alle 8.30 di mattina.

Il risultato è quello di una fila gigantesca alla biglietteria, a partire dalle 6.30 del mattino. Io di solito mi presento alle 7.30. Spesso a quell’ora ci sono dieci gradi e tu devi stare un’ora in piedi immobile ad aspettare l’apertura della biglietteria. Questo è il momento migliore per fare amicizia. Per crearti quel gruppetto con cui trascorrerai tre giorni a Ferrara: gli amici della fila. Quindi è il momento cruciale del Festival, la cui buona riuscita dipenderà proprio dalla qualità della fila.

Quindi attacchi bottone con una scusa qualsiasi, banalmente un “E tu cosa vuoi vedere oggi?” E poi finisci poi per ritrovarti a fare la spola con i caffè, mentre uno tiene il posto in fila, a fare colazione insieme, a darti una serie di appuntamenti nel corso della giornata, a tenerti i posti in sala con i parka, a ridere, a raccontarti la vita, a bere una birra insieme, due o tre.

Il pubblico di Internazionale

La cosa che mi ha colpito di più è che le persone che vanno al Festival di Internazionale sono tutte fighissime. Innanzitutto sanno un sacco di cose. Sui temi più disparati. Parlano più di una lingua. Quando c’è una conferenza in inglese sono tutti senza cuffie per la traduzione simultanea e quando ce n’è una in spagnolo, il 60% non indossa le cuffie.

Poi hanno tutti viaggiato, quando dico Messico o Brasile, non sembro la solita fotoreporter di guerra, come quando lo dico a Udine. Anzi mi raccontano di luoghi che non conosco, che vorrei vedere, mi spiegano non solo di viaggi, ma anche esperienze di vita all’estero. Sembra che si muovano tra il Laos, la Germania e la Colombia con la stesse disinvoltura, senza orari, fissazioni e ossessioni. Descrivono una vita che potrebbe cambiare da un momento all’altro. “Se va in porto, ritorno in Perù” oppure “Adesso ho preso un anno sabbatico, mi sto dedicando allo studio e poi vediamo” e infine: “Ma secondo te dovrei mollare tutto e prendere un biglietto di sola andata?”, chiede chi non l’ha ancora fatto. Io ovviamente rispondo che sì, deve farlo. Che io ci ho messo tanto tempo per capirlo, ma che lei deve partire subito e non aspettare che passino anni, per la paura del giudizio degli altri.

Dove trovare nuovi amici

Cosa voglio dire con tutto questo pippone sul festival di Internazionale? Ho fatto quattro riflessioni.

Prima riflessione: in Italia esiste un sacco di gente figa. O almeno figa secondo i miei standard. Gente che si muove, viaggia, conosce. Io mi sento spesso incompresa, principalmente, perché non so dove andare a cercare i miei simili o comunque gente che fa uno stile di vita che ammiro. Me lo ha fatto notare un giorno una mia amica. “Devi ammirare le persone che frequenti, approvare il loro stile di vita. Se tu li guardi e pensi: ma che vita di merda fanno? Forse non sono le persone per te”.

Quindi io non so dove conoscere persone che mi piacciono, che ammiro. Nella speranza di incontrarle un paio di anni fa, ho preso un biglietto di sola andata per l’Argentina e devo ammettere di averne conosciute un po’.

Seconda riflessione: gli italiani viaggiano, viaggiano da soli e fanno avventure fighissime, il fatto che io non li incontri quasi mai in giro per il mondo non vuol dire che non esistano.

Terza riflessione, la maggior parte di queste persone, direi quasi tutte, non usano i social. E non avere Instagram contribuisce a renderli fighi. Non nel senso snob del termine. Ma nel senso che vivono meglio.

Quinta riflessione, per trovare persone fighe da ammirare bisogna attaccare bottone. Me l’ha detto una delle persone fighe in fila. Certo, vivendo, ho imparato che bisogna sempre fare la prima mossa, parlare, sorridere, chiedere, ti fa vivere situazioni incredibili, ti apre porte chiuse, ti fa conoscere gente pazzesca. Tutto nasce da un ciao. E quindi non possiamo nasconderci dietro frasi del tipo: “E ma sai, a Milano sono tutti individualisti”. Ho capito, ma tu hai provato a sorridere per primo?

P.S. L’abbonamento a Internazionale è scontato fino al 17 ottobre: 59 euro l’anno per l’edizione digitale. Non ci guadagno nulla, ma lo scrivo perché mi sembra un gran prezzo.

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A mercoledì,
Ilaria

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In Italy, there are plenty of cool people

I went to the Festival of Internazionale in Ferrara and met a lot of cool people. "I lived in Brazil for a year," or "I did civil service in Peru," and again, "I lived in New York for a year, and then I traveled all over South America," and "Now that I'm retired, I travel, go to festivals, and spend a few months a year in the Canary Islands." All women. I have this theory that more women travel solo than men.

Now, I'm not saying that if you travel, you're cool, and if you don't, you're a loser. But if you travel, you have more opportunities to change as a person—for the better, hopefully. Although, I’ve met people who were jerks before they traveled and stayed jerks after. Strange, but that can happen too.

Hi, I’m Ilaria! For a while now, I've been wandering around South America with my laptop in my backpack, living and working while traveling. Sometimes, I drop by Italy.

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The Festival of Internazionale

Ferrara is a beautiful city that becomes even more so once a year when it hosts the Internazionale Festival—the magazine that comes out weekly and collects the best of the international press. It's essentially a journalism festival, three days of conferences in all the world's languages, covering world events.

I imagine the American speakers presenting their investigative journalism at the Teatro Comunale, built at the end of the 1700s, or Colombian environmentalists discussing the protection of their land in the Ridotto Hall of the theater, with its vaulted ceiling and chandelier lighting. Or those Californian directors presenting their films in the Sala Estense. I always wonder what foreigners think when they come to Italy—their reaction to so much architectural beauty. And to a plate of cappellacci di zucca with ragù. Perhaps it’s the same feeling I had the first time I visited Patagonia and ate an asado with a glass of Malbec.

But back to the Festival…

Navigating the Internazionale schedule and securing entry to one of these conferences is one of the most complex tasks I undertake all year. The program is packed, and you must make choices—you can’t attend everything. And that alone is tragic.

Moreover, entry to the most sought-after events requires a ticket—a very small piece of paper that you collect at the ticket office. You can only collect tickets on the day of the event. So, you wake up and say, "Today I want to see this and that," queue up, and get your tickets. And then tomorrow, you do it all over again. You can collect a maximum of two tickets per event, and there must be no time conflicts. The ticket office opens at 8:30 AM.

The result is a massive line at the ticket office, starting at 6:30 AM. I usually show up at 7:30 AM. Often, it’s about ten degrees, and you have to stand still for an hour, waiting for the ticket office to open. This is the best time to make friends. To form that little group with whom you’ll spend three days in Ferrara: the “queue buddies.”

So, you start chatting with any excuse, something as simple as, "What are you going to see today?" Then, you end up running back and forth to grab coffees while one holds the spot in line. You have breakfast together, plan your day, save seats for each other, laugh, share stories, have a beer together—two or three.

The Internazionale Audience

What struck me most is that the people who go to the Internazionale Festival are all super cool. First of all, they know a lot—on the most diverse topics. They speak more than one language. When there's a conference in English, they’re all without translation headphones, and when it’s in Spanish, about 60% don’t use the headphones.

They’ve all traveled. When I mention Mexico or Brazil, I don’t sound like a war correspondent, as I do when I mention those places in Udine. On the contrary, they tell me about places I don’t know but want to visit, not just about travel, but about life abroad. It seems like they move between Laos, Germany, and Colombia with the same ease, without schedules, obsessions, or worries. They describe a life that could change at any moment. "If it works out, I’m going back to Peru," or "I’ve taken a sabbatical year, I’m focusing on studying and attending all the festivals," and finally, "Do you think I should drop everything and get a one-way ticket?" asks someone who hasn’t done it yet. I, of course, answer yes. That they should leave immediately and not wait years, fearing others' judgment, as I did.

Where to Find New Friends

What am I trying to say with this long rant about the Internazionale Festival? I’ve made four reflections.

First: In Italy, there are a lot of cool people. Or at least cool by my standards. People who move, travel, and learn. I often feel misunderstood, mainly because I don’t know where to find people like me—or at least those whose lifestyle I admire. A friend once pointed it out: "You need to admire the people you spend time with, approve of their lifestyle. If you look at them and think, 'What a miserable life they lead,' they might not be the right people for you."

So, I don’t know where to meet people I like and admire. In the hope of finding them, a couple of years ago, I bought a one-way ticket to Argentina, and I must admit I’ve met many cool people from all over the world.

Second: Italians travel solo and have amazing adventures. The fact that I rarely meet them doesn’t mean they don’t exist.

Third: Most of these people, almost all of them, don’t use social media. And not having Instagram contributes to making them cool—not in a snobbish way, but in the sense that they live better.

Fourth: To find cool people to admire, you have to strike up a conversation. One of the cool people in line told me this. Living has taught me that you always have to make the first move—talk, smile, ask—it leads to incredible situations, opens closed doors, and introduces you to amazing people. It all starts with a simple “hello.” So we can’t hide behind excuses like, "You know, in Milan, everyone’s individualistic." Okay, but did you try smiling first?

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Forse non tutti sanno che...

In Asia e in generale nel mondo esiste una comunità di viaggiatori, che viaggiano da soli. Solo chi viaggia da solo lo sa. E solo chi viaggia da solo, in ostello, lo sa. Tutti gli altri lo ignorano. Hanno paura di viaggiare soli. O inventano scuse: “non ho soldi”, “non ho tempo”, “beata te che puoi”. E anche io ero così. Oddio non proprio così.

Nel senso che non avevo mai viaggiato da sola. Fino a qualche anno fa. Poi ho semplicemente prenotato un volo per il Giappone. Lo desideravo da tanto. Non il Giappone. Il viaggio da sola. Il Giappone l’ho deciso in un’ora. Come prima destinazione mi sembrava sicura.

Ciao sono Ilaria! Ti scrivo da Milano, ho un forte raffreddore e quindi ti mando un racconto di quella volta che sono stata in Myanmar.

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Tutte le persone belle che ho conosciuto, hanno viaggiato da sole. E non una volta nella vita. Poi ho prenotato un volo per la Thailandia. E poi uno per il Myanmar. Ogni volta scopro qualcosa di nuovo. Di me e del mondo. Questa volta, ad esempio, ho capito che tutti i viaggiatori solitari vogliono bere una birra insieme, la sera. Sono nella terrazza. Da sola, birra e cellulare in mano. E gli altri? In terrazza. Da soli, birra e cellulare in mano. Ora. Ci sta, perché devi scrivere a casa, amici, parenti, leggere le email, organizzare le giornate successive.

Ma vuoi mettere? Puoi parlare con i viaggiatori di viaggi. Non ci penso due volte. Mi alzo e dico: “Ragazzi, ma perché non ci beviamo una birra tutti insieme?” Subito ci ritroviamo in dieci. Tutti viaggiatori solitari. E se ne aggiungono altri. E altri ancora. “Ho appena finito il trekking di tre giorni Kalaw-Inle”. “Dove andate dopo?” “Thailandia, Laos e Cambogia”. “Ho mollato il lavoro, viaggio da sei mesi”. “Pare che le Filippine sia the place to be”. “Vorrei fare backpacking in India, chi c’è stato?” chiedo.

Il gruppo WhatsApp

Non so come descrivere questa sensazione. È come parlare del mio argomento preferito, con le mie persone preferite. E le conosco da un’ora. Durante la birra, organizzo un gruppo su WhatsApp. Ma non solo a Inle. Anche a Bagan. Yangon. In tutti gli ostelli in cui vado. Ci sono solo un paio di viaggiatori in compagnia. Tutti gli altri? Soli. Forse il Myanmar è una destinazione advanced. E comunque è bassa stagione.

Il gruppo. Che idea geniale. Mi chiamano la leader. Che ridere. Ognuno può scrivere, chiedere, consigliare, condividere foto e location su Maps.me sul gruppo WhatsApp. Cosa ne è nato? Nuovi amori, nuove amicizie, nuovi incontri. Emozioni, risate, mi offrono un lavoro in ostello, litri di Myanmar beer, aglio come se non ci fosse un domani. E racconti. Tanti racconti. Centinaia di persone da tutto il mondo fanno più o meno gli stessi giri, si danno consigli, condividono un pezzo di viaggio. E un pezzo di vita.

Viaggiare da soli ci fa belli

Con gli sconosciuti è sempre più facile. Di solito in viaggio si parla di viaggi. E di aneddoti sui viaggi. D’altronde è la nostra passione. E anche un po’ la nostra ragione di vita. Viaggiare da soli ci rende persone migliori. Più belle. Non importa quanto siamo sudati, quanto siamo struccate e quanto siamo stanchi. Come sorridiamo nelle foto di viaggio, in nessun altro scatto. Eh no, i miei outfit non sono da instagram. E i capelli mi stanno sempre male.

Ma come fanno quelle ragazze con la gonna lunga rossa e la camicetta bianca leggera alla Guardian Statue Entrance a Bali, di spalle, come se viaggiassero di professione? Forse lo fanno di professione. O sono particolarmente brave a far rosicare i follower.

Torniamo alla vita da backpacker, che per quanto mi riguarda è più genuina. È inimmaginabile e terapeutico quello che riesci a dire e a fare con gli sconosciuti. Sveglia alle 4 del mattino, per vedere l’alba sulle pagode di Bagan. Un gruppo di 30 persone sulle motorette. Il gruppo l’organizzo io. Non ho voglia di andare da sola con l’ebike nelle strade sterrate di Bagan al buio, con i cani. Poi non ho senso dell’orientamento. Nemeno con Google Maps e Maps.me. “Ho dimenticato l’acqua”. “Bevi la mia”. “La mia bici elettrica è scarica”. “Sali sulla mia”. “Non ho abbastanza soldi per le cartoline”. “Te le compro io”. “Avrei voluto fare una gita in mongolfiera”. “Ti disegno la mongolfiera con Snapchat”.

Ma chi sono questi sconosciuti? Ci prendiamo cura l’uno dell’altro e nemmeno ci conosciamo. Non siamo soli. Viaggiamo soli, per scelta. Stiamo bene insieme. Ma stiamo benissimo da soli. Anzi abbiamo bisogno di stare tre ore nel bar dell’ostello a scrivere, rivedere e organizzare le foto, chiamare amici e parenti, fissare il vuoto, bere una birra local. Qui, qualcuno ha soldi, qualcuno li ha risparmiati. E qualcuno ne ha davvero pochi. Ma viaggia lo stesso. Attento all’ultimo centesimo. Anche io in viaggio, sono piuttosto tirchia, non perché devo per forza risparmiare. Perché mi diverto di più in ostello. E a mangiare nei ristoranti scrausi, ma buoni. Conosco gente da tutto il mondo. Come quella volta che l’olandese ha vomitato tra la mia e la sua sedia. Ok, tequila in Myanmar non proprio un’idea brillante. Come quella volta che abbiamo cantato “Don’t look back in anger” al karaoke dell’ostello. Come quella volta che un giovane francese, ma giovanissimo, ci ha provato con me. Era pure carino e mi ha sorpreso la sua audacia.

Ecco tutto questo non succederebbe in un hotel normale. Poi alla fine sono una delle più grandi in ostello. E mento sulla mia età. Dico che ho 33 anni e tutti mi credono. Ma perché il popolo dell’ostello ha viaggiato per mesi, anni e non guarda in faccia a convenzioni e forzature. Più ostello per tutti. Non serve dormire in camerata. Io lo faccio solo quando ci sono le tendine e la struttura è più articolata di un semplice letto a castello. Altrimenti prendo una camera singola, a volte. Gli ostelli sono posti di design. Con i tour più fighi. Le feste più belle. I viaggiatori più interessanti. Insomma dormite in ostello. Ma fate uno sforzo. “Ciao, sei stato nella Pagoda di Yangon?” Risposta: “Sì, bla bla bla” e giù di birre calde. Perché in Asia, una bottiglia di birra gelata non si è mai vista

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More hostels for everyone

Perhaps not everyone knows that...

In Asia, and in the world in general, there is a community of travelers who travel alone. Only those who travel solo know about it. And only those who travel solo, staying in hostels, are aware of it. Everyone else is oblivious. They're afraid to travel alone. Or they make excuses: "I don't have money," "I don't have time," "lucky you who can." I used to be like that too. Well, not exactly.

I mean, I had never traveled alone before. Until a few years ago. Then I simply booked a flight to Japan. I had wanted to do it for a long time. Not Japan specifically. I had longed to travel alone. I decided on Japan within an hour. As a first destination, it seemed safe.

Hi, I’m Ilaria! I’m writing to you from Milan, I have a bad cold, so I’m sending you a story about when I was in Myanmar.

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All the amazing people I’ve met have traveled alone. And not just once in their lifetime. Then I booked a flight to Thailand. And then one to Myanmar. Each time, I discover something new. About myself and the world. This time, for example, I realized that all solo travelers want to share a beer together in the evening. They’re on the terrace. Alone, beer and phone in hand. And the others? On the terrace. Alone, beer and phone in hand. Now. It’s understandable, you need to write home, to friends, family, read emails, and organize the next day.

But what about this? You can talk to travelers about traveling. I don’t hesitate. I stand up and say, “Guys, why don’t we all have a beer together?” Soon, there are ten of us. All solo travelers. And then more join. And more. “I just finished the three-day Kalaw-Inle trek.” “Where are you going next?” “Thailand, Laos, and Cambodia.” “I quit my job, been traveling for six months.” “Apparently, the Philippines is the place to be.” “I’d like to go backpacking in India, has anyone been?” I ask.

The WhatsApp group

I don’t know how to describe this feeling. It’s like talking about my favorite topic with my favorite people. And I’ve known them for an hour. During the beer, I create a WhatsApp group. But not just in Inle. Also in Bagan. Yangon. In every hostel I go to. There are just a couple of travelers in pairs. Everyone else? Solo. Maybe Myanmar is an advanced destination. And anyway, it’s low season.

The group. What a brilliant idea. They call me the leader. It’s funny. Everyone can post, ask questions, give tips, share photos and locations on Maps.me in the WhatsApp group. What came out of it? New loves, new friendships, new encounters. Emotions, laughs, they offer me a job in a hostel, liters of Myanmar beer, garlic as if there were no tomorrow. And stories. So many stories. Hundreds of people from all over the world doing more or less the same routes, giving advice, sharing part of their journey. And a part of their life.

Solo travel makes us shine

It’s always easier with strangers. Usually, when traveling, we talk about travel. And travel anecdotes. After all, it’s our passion. And a bit of our reason for living. Solo travel makes us better people. More attractive. It doesn’t matter how sweaty we are, how much makeup we don’t wear, or how tired we are. The way we smile in travel photos, we don’t smile in any other shot. And no, my outfits are not Instagram-worthy. My hair never looks good.

But how do those girls do it, with the long red skirts and light white blouses at the Guardian Statue Entrance in Bali, seen from behind, as if they were professional travelers? Maybe they are professionals. Or maybe they’re just particularly good at making their followers envious.

Let’s get back to backpacker life, which, as far as I’m concerned, is more genuine. It’s unimaginable and therapeutic what you can say and do with strangers. Waking up at 4 a.m. to watch the sunrise over the Bagan pagodas. A group of 30 people on scooters. I organize the group. I don’t feel like going alone with the e-bike on Bagan’s dirt roads in the dark, with the dogs. Also, I have no sense of direction. Not even with Google Maps and Maps.me. “I forgot the water.” “Drink mine.” “My electric bike is out of battery.” “Hop on mine.” “I don’t have enough money for postcards.” “I’ll buy them for you.” “I wish I could go on a balloon ride.” “I’ll draw you a balloon with Snapchat.”

But who are these strangers? We take care of each other even though we don’t know each other. We’re not alone. We travel solo, by choice. We enjoy being together. But we’re just as happy alone. Actually, we need to spend three hours in the hostel bar, writing, reviewing, and organizing photos, calling friends and family, staring into space, drinking a local beer.

Here, some people have money, some have saved it. And some have very little. But they travel anyway. Counting every penny. Even I’m pretty frugal when traveling, not because I have to save. Because I have more fun in hostels. And eating at scrappy but good restaurants. I meet people from all over the world. Like that time the Dutch guy threw up between my chair and his. Ok, tequila in Myanmar wasn’t exactly a brilliant idea. Like that time we sang "Don’t Look Back in Anger" at the hostel karaoke. Like that time a young French guy, really young, tried to hit on me. He was cute, and I was surprised by his boldness.

None of this would happen in a regular hotel. Also, I’m one of the older ones in the hostel. And I lie about my age. I say I’m 33, and everyone believes me. But why? The hostel crowd has been traveling for months, years, and doesn’t care about conventions and formalities. More hostels for everyone. You don’t have to sleep in dorms. I only do it when there are curtains and the setup is more than just a bunk bed. Otherwise, I sometimes take a single room. Hostels are design spaces. With the coolest tours. The best parties. The most interesting travelers. So, sleep in a hostel. But make an effort. “Hey, have you been to the Pagoda in Yangon?” Answer: “Yes, blah blah blah,” and down go the warm beers. Because in Asia, you never see a bottle of cold beer.

If you want, you can do a lot of beautiful things. And not just here, but also in life.
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Tre giorni così sono difficili da digerire. Perché mentre li stai vivendo, vedi talmente tanta bellezza, che non riesci ad incamerarla. Sto parlando del Salar di Uyuni, il deserto di sale a 3656 metri sul livello del mare, in Bolivia. E del viaggio da San Pedro de Atacama per raggiungerlo.

Un luogo incantato fatto di sale, acqua, cactus e cielo stellato, come non l’hai mai visto. Forse il Salar di Uyuni è uno dei luoghi più affascinanti e per questo anche uno dei più visitati, con tanto persone che si scattano foto improbabili: abiti da sera, cappelli, macchine fotografiche di ogni tipo, biciclette, tavole imbandite. E poi l’immancabile foto che io non capirò mai: tu gigante che tieni in una mano il tuo compagno per un gioco di prospettive. Insomma anche questo è il Salar di Uyuni.

Ciao, sono Ilaria! Oggi ripesco un racconto di un anno fa o poco più, quando iniziarono le mie avventure in Sud America.

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Tre cose geniali

Prima cosa geniale, la Jeep. Nel senso che quante volte ti capita di viaggiare a bordo di un 4x4, con gli zaini caricati sul tetto? Per tutto il viaggio non vedrai una strada asfaltata. Sembra figo, ma non lo è. È tutto un saltare e sbattere da una parte all’altra, ma fa parte dell’avventura.

Seconda cosa da tenere in considerazione. L’altitudine. Io pensavo che bastassero un paio di giorni a San Pedro de Atacama per acclimatarsi. E io nell’incertezza ci sono rimasta 15 giorni, nel paesino nel mezzo del deserto cileno. Rimasta sotto.

San Pedro è a 2600 metri, mentre il viaggio nel deserto si aggira tra i 4 e i 5 mila metri sopra il livello del mare. Che sono tantini. E quindi gira e rigira stai sempre un po’ male. Sei sempre un po’ stordito. Anche se mastichi la coca. Che poi non si mastica, ma si pone al lato della bocca.

Altra cosa incredibile sono i paesaggi. Sono così diversi, tra di loro: deserti, montagne, laghi, che loro chiamano lagune, geisers e humales, che sono ecosistemi a parte, dove piante e animali si compensano perfettamente.

Poi abbiamo animali che pascolano liberi, tra lama, fenicotteri, conigli e vicuñas (piccoli cammelli che vivono in Patagonia e sulle Ande).

Dormire nelle casette sulle Ande

Altro elemento molto interessante è quello di dormire dalle famiglie in questi paesini in mezzo al nulla. Si mangia e si dorme bene, è pulito, ma non fa per chi è schizzinoso.

Perché di fatto, in Bolivia è tutto molto bello, ma anche tutto un po’ a scatafascio. Le strade non asfaltate, sono una metafora di questo viaggio o della Bolivia.

Le case sono spartane, le camere anche. Un letto, un cuscino, lenzuola e coperta e comodino. Non c’è l’abat jour sul comodino o una sedia per appoggiare i vestiti o le prese vicino al letto.

La scelta dell’accommodation non dipende da te, ma dall’agenzia e dalla disponibilità. Può darsi che non ci sia la doccia e che tu debba condividere la stanza con qualcuno. In linea di massima ti assicurano sempre una doccia in tre giorni. Internet non esiste. O meglio a pagamento puoi connetterti. A volte. Ma mi sembra abbastanza insensato.

I pasti sono buoni e consistono spesso in: avocado, pomodori, zuppe, pollo, patate, formaggio, papaya, banana fritta, riso. A volte si fa colazione all’aria aperta e l’autista apparecchia un banchetto con pane, avocado, pomodori, caffè, tè alla coca.

Sono tre giorni fuori dal mondo, rigeneranti e capisco che devo farne di più. Senza computer, senza cellulare, momenti di noia, parlare con la gente del luogo, osservare un paesaggio, morire di sonno alle 9 di sera e svegliarsi prima dell’alba.

Intanto noto che in mezzo al nulla, stanca e disconnessa mi sento più serena. E mi chiedo perché non ne viviamo di più di esperienze simili. Forse perché una volta risucchiati dalla routine, ci dimentichiamo cosa si prova a fare qualcosa di insolito, di faticoso, di selvaggio.

Ci sono un sacco di agenzie che vendono questo tour, sia a Uyuni che a San Pedro e c’è sempre posto. Dormire a Uyuni, all’arrivo per me non è un’opzione, è brutto, è triste, è caro. Quindi procedo per Potosí, una cittadina coloniale a 4 ore di autobus. L’obiettivo è arrivare in Perù, attraversando il lago Titicaca.

Leggi l’articolo sul mio blog…

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Ilaria

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Three days like this are hard to digest. Because while you’re experiencing them, you see so much beauty that you can’t fully absorb it. I’m talking about the Salar de Uyuni, the salt desert at 3,656 meters above sea level in Bolivia, and the journey from San Pedro de Atacama to reach it.

An enchanting place made of salt, water, cacti, and a starry sky like you’ve never seen before. Perhaps Salar de Uyuni is one of the most fascinating places, and for that reason, also one of the most visited, with many people taking improbable photos: evening gowns, hats, all kinds of cameras, bicycles, elaborate tables. And then, the photo I’ll never understand: you as a giant holding your partner in one hand thanks to a perspective trick. In short, this is also Salar de Uyuni.

Hi, I’m Ilaria! Today I’m sharing a story from a year ago or so, when my adventures in South America began. If you enjoy my travel stories, you can subscribe (you’ll receive a free consultation with me) or you can offer me a drink.

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Three Genius Things

First genius thing: the Jeep. I mean, how often do you get to travel in a 4x4, with backpacks loaded on the roof? For the entire trip, you won’t see a paved road. It sounds cool, but it’s not. It’s all about bouncing and bumping around, but that’s part of the adventure.

Second thing to keep in mind: the altitude. I thought a couple of days in San Pedro de Atacama would be enough to acclimatize. And, just to be sure, I stayed for 15 days in that little village in the middle of the Chilean desert. Stuck under.

San Pedro is at 2,600 meters, while the desert trip hovers between 4,000 and 5,000 meters above sea level. Which is quite a lot. So, inevitably, you always feel a bit unwell. A bit dazed. Even if you chew coca leaves. Which, by the way, you don’t actually chew—you place them in the side of your mouth.

Another incredible thing is the landscapes. They are so diverse: deserts, mountains, lakes (which they call lagoons), geysers, and humales, unique ecosystems where plants and animals balance each other perfectly.

Then there are animals grazing freely: llamas, flamingos, rabbits, and vicuñas (small camels that live in Patagonia and the Andes).

Sleeping in the Andean Houses

Another very interesting element is staying with families in these villages in the middle of nowhere. You eat and sleep well, it’s clean, but it’s not for the picky.

Because, in fact, everything in Bolivia is beautiful, but also a bit run-down. The unpaved roads are a metaphor for this journey—or for Bolivia itself.

The houses are basic, the rooms too. A bed, a pillow, sheets, a blanket, and a bedside table. There’s no lamp on the table or a chair to hang your clothes on, or outlets near the bed.

Accommodation isn’t your choice, but it depends on the agency and availability. It’s possible there’s no shower and you may have to share a room with someone. In general, they guarantee at least one shower in three days. There’s no internet. Or, if you pay, you might be able to connect. Sometimes. But it seems pointless to me.

The meals are good and usually consist of: avocado, tomatoes, soups, chicken, potatoes, cheese, papaya, fried bananas, rice. Sometimes breakfast is outdoors, and the driver sets up a little table with bread, avocado, tomatoes, coca tea, and coffee.

These are three days disconnected from the world, refreshing, and I realize I need to have more. Without a computer, without a phone, moments of boredom, talking to locals, staring at landscapes, feeling dead tired at 9 p.m. and waking up before dawn.

In the middle of nowhere, tired and disconnected, I feel more serene. And I wonder why we don’t have more experiences like this. Maybe because once we’re sucked into routine, we forget how it feels to do something unusual, exhausting, wild.

There are many agencies that offer this tour, both in Uyuni and San Pedro, and there’s always availability. Staying in Uyuni upon arrival isn’t an option for me—it’s ugly, sad, expensive. So I continue to Potosí, a colonial town four hours away by bus. The goal is to reach Peru, crossing Lake Titicaca.

If you want, you can do a lot of beautiful things. And not just here, but also in life.
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Ok forse nella foto c’è molta gente, ma è realistico, in Brasile c’è sempre molta gente. C’è casino, c’è rumore, ci sono corpi che si toccano, amanti che si baciano, amici che si abbracciano e persone che ballano.

In Brasile i corpi sono protagonisti, si muovono, si esprimono e soprattutto sono liberi. Sicuramente noi in Italia, non ci vestiremmo mai così poco. Ma non per una questione di gusto, quanto di vergogna.

Io lo sento tutto questo senso di colpa italiano, nei confronti dell’imperfezione, nei confronti dell’errore. Mentre i brasiliani sono perfetti così. E forse manco gliene frega di essere noiosamente perfetti, come noi europei.

Ok, nella foto sono in tanti e stanno tutti salendo sulla duna per vedere il tramonto che cala su Jericoacoara, luogo incantato per cui passa la Rotta delle Emozioni.

Ciao, sono Ilaria! Oggi ti parlo di un percorso da fare nel Nord del Brasile. Se ti piacciono i miei racconti di viaggio, puoi abbonarti (riceverai in omaggio una consulenza con me) oppure puoi offrimi un aperitivo. Utilizzerò i contributi per pagarmi il dominio, le spese legate al mio blog www.ilariagianfagna.it e mi rifarò del tempo che investo in questa newsletter. Mi piace pensare che la scrittura sia retribuita, come quando facevo la giornalista.

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Sento parlare italiano, mi giro. Sorrido. Capita spesso lungo la Rotta delle Emozioni di incontrare italiani e capita spesso ad agosto, che è uno dei periodo migliori per percorrerla. E noi italiani viaggiamo tutti, ad agosto.

Io non sapevo che si chiamava la Rotta delle Emozioni, mi avevano semplicemente detto che era una buona idea andare lentamente da San Luis a Fortaleza o viceversa, un po’ in bus, un po’ in jeep e un po’ con una barchetta sgangherata.

Allora mi giro e attacco bottone con due italiane più grandi di me, che mi dicono di essere in giro con Avventure nel mondo. Appena me lo dicono, mi immagino il gruppo: un mix di pesantezza e risate. Perché noi italiani siamo anche simpatici, oltre che pesanti.

Fondamentalmente a fare la Rotta delle Emozioni ad agosto ci sono: brasiliani, italiani di Avventure nel mondo, italiani di We Road e io. Da quello che ho capito, in entrambi i casi si tratta di viaggi organizzati, da guide non professioniste. Cioè non lo fanno di mestiere. Solo che Avventure nel mondo è un po’ più economico e un po’ più alla buona, mentre We Road è più strutturato e la guida viene retribuita. Poi, se hai vissuto esperienze di viaggi organizzati, fammelo sapere nei commenti.

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“È veramente emozionante, per quello si chiama così”, mi dicono le due italiane mentre beviamo una sorta di caffè macchiato. Loro ce l’hanno tutta organizzata questa rotta. Io sono appena arrivata a San Luis dall’Amazzonia e non so da dove cominciare. Ma fa parte del fascino del viaggio lungo: non sai mai dove dormirai stanotte e cosa farai domani e sei aperta ad ogni possibilità.

Le due italiani più grandi di me, mi consigliano di rivolgermi ad un altro italiano, che gestisce una serie di alberghi e posada, come si dice qui. A volte in Brasile, non si capisce niente e a volte non ci sono i trasporti pubblici come te li immagini tu, ma auto o mini-van che quando si riempiono di passeggeri, partono. La parte più difficile è capire da dove partono.

Il percorso

San Luis è il punto di partenza (o arrivo a seconda del senso di marcia) ed è una città patrimonio dell’Unesco, carina e piena di piastrelle colorate. Nel centro storico si respira disagio e miseria, mentre il lungomare sa di ricchezza e benessere. Forse un pomeriggio a San Luis, basta.

Atins è la mia prossima destinazione, ma potrebbe essere anche Barreirinhas. Lì trovo un mix di barchette, jeep, dune, deserto, mare, piscine naturali in mezzo alla sabbia, tramonti, kite surf, relax, letture e colazioni a base di acaí (che è la mia nuova ossessione, un frutto amazzonico simile al mirtillo, che sa di cioccolato da mixare con frutta fresca e secca).

È bello, perché il paesaggio è un’alternanza tra grandi fiumi circondati da vegetazioni che ricordano l’Amazzonia e deserti immensi con dune e laghi naturali, nel bel mezzo del nulla.

È il parco nazionale Lencois Maranhenses, dune di sabbia bianca che dal mare si estendono nell’entroterra, per un totale di 1550 chilometri quadrati di puro deserto, da percorrere in jeep.

Questo paesaggio prosegue per Parnaiba, dove ammirare gli ibis scarlatti. Adesso tra le attività che mi piacciono, ci devo mettere pure il birdwatching. Sono degli uccelli rossi, ma proprio rossi, che hanno questo colore perché mangiano i granchi, che sono rossi.

E poi da Parnaiba, arrivi a Jericoacoara, una specie di oasi nel deserto, una cittadina molto ben organizzata con tanti bar, ristoranti, negozi, alberghi, con tanto di palestra e centri massaggio, scuola di surf e kitesurf.

Insomma gentrificata, ma affascinante. Lo dimostra l’immancabile negozio di Havaianas e la caffetteria che propone brunch con l’avocado toast e l’uovo in camicia, gli smoothies e le bowl. Anche se per essere veramente gentrificata, dovrebbe avere un coworking, cosa che io non ho trovato.

Jericoacoara è il tipico posto che ti risucchia. Stai tre giorni e poi ti ritrovi ad estendere il tuo soggiorno. Ancora una notte, dai ancora un po’, cominci a farti i calcoli di quanto puoi stare, rimandi ogni giorno l’acquisto del biglietto del bus per partire, ti fai un pass di 5 giorni in palestra, un altro pomeriggio in spiaggia a parlare con le tue vicine di ombrellone brasiliane, un’altra sveglia alle 6 per passeggiare sul lungo mare, un altro ristorantino dove cenare a 10 euro, birra grande inclusa, un’altra lavatrice e un altro sole arancione che crolla nel mare, mentre tu stai mangiando lo spiedino di formaggio e bevendo la tua Bohemia Imperial, come se fossero solo queste le cose che contano nella vita e forse lo sono.

È pieno di posti così nel mondo ed è forse in questi posti che dovremmo vivere, magari preoccupandoci solo di dove vedere il tramonto, se in spiaggia o in terrazza, di dove ballare la salsa e se bere la birra al bar o comprarla al supermercato, per risparmiare 50 centesimi.

È vero che ci hanno già pensato in tanti a vivere in luoghi così e magari qualche anno fa, questi posti erano più autentici. Ma sono comunque ancora carichi di fascino, abitati da persone rispettose della natura e frequentati da turisti, quelli belli. Forse c’è un’attrazione reciproca tra i luoghi e le persone.

Io me lo chiedo sempre, ad ogni viaggio, come sarebbe vivere sul mare, in una cittadina, relazionarmi con una comunità di local e di expats. Vivere una vita semplice, tenendo in conto che quando piove i trasporti sono complessi, che alcuni prodotti non sono disponibili, che le spedizioni online sono un casino e che per andare dal dentista devi farti 45 minuti di jeep. E se ti succede qualcosa, l’ospedale più attrezzato si trova a 5 ore di auto, a Fortaleza.

Ed è proprio a Fortaleza che termina la mia Rotta delle emozioni. Nella nona città al mondo in classifica per numero di omicidi. Una bella città, con un bel lungomare. Durante questo viaggio in Brasile mi ha molto sorpreso come i brasiliani usino la spiaggia, quasi fosse un’estensione della casa: mangiano in spiaggia, bevono in spiaggia, si rilassano in spiaggia, si allenano in spiaggia, fanno beach volley, surf, kite surf, bicicletta lungo il mare, palestra con gli attrezzi all’aria aperta, passeggiano, s’incontrano, cenano nei ristoranti sul lungomare, s’innamorano, ballano, ridono, piangono, si confidano. Fanno tutto in spiaggia.

È uscita la mia Mini-Guida di Jericoacoara, ricordati che se ti piace la newsletter e ricevere le mie Mini-Guide gratuitamente, ti basterà condividerla!

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The route of emotions

Okay, maybe the photo is crowded, but it’s realistic—Brazil is always full of people. There’s chaos, there’s noise, bodies touching, lovers kissing, friends hugging, and people dancing.

In Brazil, bodies take center stage—they move, express themselves, and, above all, are free. Surely, we Italians would never dress so scantily. But not because of taste, more because of shame.

I can feel all this Italian guilt, the guilt of imperfection, of making mistakes. Meanwhile, Brazilians are perfect just as they are. And maybe they don't even care about being boringly perfect like we Europeans do.

Okay, the photo shows a lot of people, and they’re all climbing the dune to watch the sunset over Jericoacoara, a magical place along the Route of Emotions.

Hi, I’m Ilaria! Today, I’ll tell you about a journey you can take in northern Brazil. If you enjoy my travel stories, you can subscribe (you’ll receive a consultation with me as a gift) or buy me a drink. I’ll use the contributions to pay for the domain, the expenses related to my blog www.ilariagianfagna.it, and to compensate for the time I invest in this newsletter. I like to think that writing should be paid for, just like when I was a journalist.

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Moreover, I wanted to let you know I’ve launched a new project: if you share my newsletters, you’ll receive my Mini-Guides as a gift. Everything is explained here. Another way to support my writing project.

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I hear someone speaking Italian, and I turn around. I smile. It often happens along the Route of Emotions to meet Italians, especially in August, one of the best times to travel it. And we Italians all travel in August.

I didn’t even know it was called the Route of Emotions; they had just told me it was a good idea to slowly make my way from San Luis to Fortaleza or vice versa, a bit by bus, a bit by jeep, and a bit by a rickety boat.

So I turn around and strike up a conversation with two older Italian women who tell me they’re traveling with Avventure nel Mondo. As soon as they tell me, I can imagine the group: a mix of heaviness and laughter. Because we Italians are not only heavy but also funny.

Essentially, those traveling the Route of Emotions in August are: Brazilians, Italians from Avventure nel Mondo, Italians from We Road, and me. From what I’ve understood, in both cases, these are organized trips led by non-professional guides—not people who do it for a living. However, Avventure nel Mondo is a bit more affordable and laid-back, while We Road is more structured, and the guide gets paid. If you’ve had any experience with organized trips, let me know in the comments.

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“It’s really emotional, that’s why it’s called that,” the two Italians tell me as we drink a sort of macchiato. They have their whole route organized. I’ve just arrived in San Luis from the Amazon and have no idea where to start. But that’s part of the charm of long trips: you never know where you’ll sleep tonight or what you’ll do tomorrow, and you’re open to all possibilities.

The two older Italians recommend I reach out to another Italian, who manages a series of hotels and *posadas* (as they say here). Sometimes in Brazil, things can be confusing, and sometimes public transportation isn’t what you expect, but rather cars or mini-vans that leave when they fill up with passengers. The hardest part is figuring out where they leave from.

The Route

San Luis is the starting point (or the endpoint, depending on the direction) and is a UNESCO World Heritage city, charming and full of colorful tiles. In the historic center, you can feel the discomfort and poverty, while the seafront exudes wealth and well-being. Maybe one afternoon in San Luis is enough.

Atins is my next destination, but it could also be Barreirinhas. There, I find a mix of boats, jeeps, dunes, desert, sea, natural pools in the sand, sunsets, kite surfing, relaxation, reading, and breakfasts with açaí (which is my new obsession—an Amazonian fruit similar to a blueberry that tastes like chocolate when mixed with fresh and dried fruit).

It’s beautiful because the landscape alternates between large rivers surrounded by vegetation reminiscent of the Amazon and vast deserts with dunes and natural lakes in the middle of nowhere.

This is the Lençóis Maranhenses National Park, white sand dunes stretching from the sea inland for a total of 1550 kilometers of pure desert, best explored by jeep.

This landscape continues to Parnaiba, where you can admire scarlet ibises. I now have to add birdwatching to the list of activities I enjoy. They are red birds—bright red, actually—and they get their color from eating crabs, which are also red.

And then, from Parnaiba, you reach Jericoacoara, a kind of oasis in the desert, a well-organized little town with many bars, restaurants, shops, hotels, a gym, massage centers, and surf and kite surfing schools.

In short, gentrified, but charming. The ever-present Havaianas shop and the café offering brunch with avocado toast, poached eggs, smoothies, and bowls prove it. Although, to be truly gentrified, it would need a coworking space, which I didn’t find.

Jericoacoara is the kind of place that sucks you in. You plan to stay three days, and then you find yourself extending your stay. Another night, just a little longer, you start calculating how long you can stay, putting off buying your bus ticket each day, getting a five-day pass to the gym, spending another afternoon on the beach chatting with your Brazilian beach neighbors, another 6 a.m. walk along the seafront, another restaurant dinner for 10 euros, large beer included, another load of laundry, and another orange sun setting over the sea while you eat grilled cheese and drink your Bohemia Imperial, as if these were the only things that really matter in life, and maybe they are.

There are lots of places like this in the world, and perhaps these are the places we should live in—maybe only worrying about where to watch the sunset, whether on the beach or on a terrace, where to dance salsa, and whether to drink beer at the bar or buy it at the supermarket to save 50 cents.

It’s true that many have already thought about living in places like this, and maybe these places were more authentic a few years ago. But they’re still full of charm, inhabited by people who respect nature and visited by the “good” kind of tourists. Perhaps there’s a mutual attraction between places and people.

I always ask myself, on every trip, what it would be like to live by the sea in a small town, to relate to a community of locals and expats. To live a simple life, knowing that when it rains, transportation is difficult, that some products are unavailable, that online deliveries are a hassle, and that to see the dentist, you have to take a 45-minute jeep ride. And if something happens to you, the best-equipped hospital is a five-hour drive away in Fortaleza.

And it’s in Fortaleza that my Route of Emotions ends. The ninth most dangerous city in the world by homicide rate. A beautiful city with a lovely seafront. During this trip to Brazil, I’ve been surprised at how Brazilians use the beach as if it were an extension of their home: they eat on the beach, drink on the beach, relax on the beach, work out on the beach, play beach volleyball, surf, kite surf, bike along the shore, exercise with outdoor equipment, stroll, meet up, dine at seafront restaurants, fall in love, dance, laugh, cry, confide in each other. They do everything on the beach.

If you want, you can do a lot of beautiful things. And not just here, but also in life.
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